13.09.2013 в 16:43

Пишет  mai_hime_sama:

выкройки юбок
Очень полезная картинка =))

@темы: выкройки

---

парики

www.liveinternet.ru/community/tyulka/post250292...

@темы: прошивка париков, трессы

---

18.08.2013 в 00:17

Пишет  M a r o:

Всякое разное из личного опыта. Часть 2.
5. Нестандартные костюмы, формообразование.
Тут будут костюмы с нестандартными лекалами, которые шились впринципе без них. А так же различный крафт, напрмер, одеваемый на человека, и поиски его идеальной формы)
Арена Ангелов
- костюм и крылья Афины
Дано:

Начну описание с крыльев, т.к. именно они, по большей части, подчиняли себе способ изготовления и конструкцию всех остальных частей костюма, пожалуй, кроме ног и наручей)
Вначале был собран некий универсальный каркас, на который можно было бы сделать съемное оперение на случай транспортировок. Сознательно опускаю подробное техническое описание, скажу только, что не смотря на громкое название "радиоуправление", в основе все равно были тросы-лебедки, которые неоднократно уже применялись в механических системах раскрытия крыльев. На мой взгляд, радиоуправление только усложнило задачу, т.к. диктовало непомерное множество своих законов, исполнение которых обошлось не только в немалую сумму, но и требовало навыков (из-за этого хоть какой-то рабочий результат вышел далеко не сразу). В итоге же, все наши потраченные силы не сказать чтобы оправдались в полной мере, т.к. подобие рисунка, я считаю, передать удалось, а вот эффект раскрытия и движения вперед-назад был настолько смазан, что почти не заметен... С другой стороны, они были очень легкими, не смотря на размах в 4 метра, где-то в пределах 2,5-3 кг., при этом большая часть груза висела "рюкзаком" на спине.
Вобщем, отвлеклась.
На этапе каркаса, моей задачей было просчитать углы наклона, количество сегментов, длины и радиусы... т.е. продумать и прорисовать не до конца еще понятную форму с ее изменениями в пространстве, так, чтобы в любом своем положении смотреться более или менее цельно и гармонично. Усложняло дело абсолютно плоское крыло в оригинале...
Один из эскизов, поиск формы на столе (материал крыла EPP, используемый в авиамоделировании) и периодические примерки на стуле:

Параллельно с крыльями делала остальное, плюс напарница заказывала изготовление парика.
Но пока ни то, ни другое не было закончено, на всякий случай изобразила нам такую схему.

Впоследствии, с небольшими доработками.

Шью "купальник". Обрезки от крыльев очень пригодились в других местах, например пояс, накладки на плечах - вклеены пуговки, обтянуто золотым бифлексом, с обратной стороны приклеен.

Кстати, из-за того, что был взят материал от крыльев, а он легкий и прочный, в "утюгах" на плечах в основном был вес только обтянувшей их кожи, поэтому они легко держались в приподнятом виде и не стягивали костюм, не сползали вниз при всей объемности.

Шлем и парик.
Модель "шлема" из плотной бумаги. До кучи размышления на тему, сколько в итоге будет деталей и как уменьшить их число. В результате набор готовых бумажных шаблонов.

"Шлем" одевался на парик на месте и держался за него же, поэтому был сделан очень легким - из потолочной плитки - хрупко, но не очень, орнамент вырезан из кожи и приклеен на нерастворяющий клей. Для транспортировки "шлем" разделялся на налобник и "уши" (целый комплект запасных ушей - вдруг обломаются, а налобнику это в меньшей степени грозило из-за его выпуклой формы с жестким ребром)

Остались наручи, наколенники - ПВХ 3 мм. + фен домашний. Орнамент из золоченой кожи сверху. С обратной стороны приклеены кожаные петли, через которые пропущена резинка


И сапоги... Ну, в их основе туфли)
Больше показать нечего, только результат и добавить, что туфли намертво оклеивались кожзамом, чтобы было полноценным продолжением и чтобы можно было вшить золотую полоску спереди.

Процесс выглядел так: кусок кожзама (хорошо, если тянется, иначе сложнее подгонка) - половина сапога с запасом 5-10 см с каждой стороны, положила туфлю, загнула по ней кожу до условной середины, где пройдет шов, карандашом наметила точки, соединила линией. Голенище - выше приложила высокий капог, обвела. Срисовала вторую половину, 2-5 см. припуска, вырезала. Сшила половинки спереди, вставив кант, подогнала носок под туфли, сшила сзади, оставив внизу от самого края 15-20 см. на молнию. От нижнего края обязательно оставался припуск в 2-4 см, он приклеивался к подошве. Сверху все закрыл цельный кусок более толстой кожи/замши (получилось как у бальных туфель)
Клеила всё циакрином и секундным клеем.
Итог
Косплеер - NemeZida

- Костюм Визарда
Дано:

Сделано:

Фотографий процесса нет, но оно и к лучшему, не швея я, чтобы внятно разъяснить свои действия... Это был первый опыт общения с лаке. На фотографиях видно и неакуратность и косяки, которые как-то прикрывались... В процессе очень помогал манекен - многое сшивалось из лоскутов прямо на нем. Но он же и обманывал меня по неопытности, из-за чего приходилось верх переделывать заново. Видно, что второй вариант тоже с огрехами, сначала неправильно были посажены плечи, опускались, в итоге излишек был собран сверху в складки. Зато этот излишек, подозреваю, давал поднимать руки.
Подолы плаща с подкладкой, внутри вшит регилин - по одной полоске спереди и по две снизу. На белые штаны пришивался сверху "чулок" из лаке, который в свою очередь одевался поверх ботинка. После на ботинки цеплялся "носок" на липучке сзади. Две пары перчаток. Верхние белые - это большие строительные, покрашеные белым акриловым грунтом в пару слоев.
Очки. Основа - это прозрачные очки для велосипедистов из декатлона, покрашены детской витражной краской. После такой "тонировки" изкажают, но терпимо.
Антена-хвост сзади - скрученая для жесткости проволока, продета в мягкую трубку для обтяжки проводов (вспомнить название!) - много диаметров и веселых расцветок. Кончик - конус из плотной бумаги + двусторонний скотч + синтепон набить внутрь + лаке на двустороннем скотче, примотано к проволоке изолентой. Антена за ухом - поликарбонат с продольным расположением + двусторонний скотч + лаке, вырезанное по шаблону. Хитрая система крепления этих двух антен предполагала резинку под парик. Антена сзади имела плоскую петельку в ширину резинки, антена за ухом под прядью парика затыкалась за резинку передним концом.
Косплеер - я

Акварион - персонаж Тома

Про
балахон кратко: передник, задник, дырка для головы, по бокам между передней и задней частями перекинуты по две плотные ленты, к которым пришита присбореная ткань - это два верхних яруса. Нижняя часть - юбка.
Про наплечники. Процесс в картинках:

Моделила подобие наплечников из плотной бумаги, переносила на материал основы (из обрезков EPP на крылья - эти обрезки шли на все костюмы, которые делались параллельно. С тем же успехом, думаю, можно творить из всяких пено-ковриков и линолеумов). Ребра жесткости, чтобы форма не гуляла. Клей - циакрин средний или густой. Обтягивала тканью, которую приклеивала на универсальный момент, края никак не обрабатывала, посто подрезала ближе к месту приклеивания. Сначала с внутренней стороны обтянула с подгибом, потом с внешней - так не видно места склейки, оно получается с внутренней стороны. Не хотела кроить выточки (ткань не
эластичная), соединяла куски, но так чтобы сверху прикрыли декоративные полоски. В принципе, с самого начала, когда еще моделировала из бумаги, чтобы не возиться долго со сглаживанием формы, самые явныые стыки закладывались там, где потом пройдет контрасная полоска и все скроет. Роль полоски играла косая бейка, которая тоже приклеивалась по краю, где подгиб, прозрачным моментом (да он проникает сквозь ткань и оставляет пятна, но если лить немного и прежде чем прижимать немного подождать, когда загустеет, то не "промочит" ничего и подобные ленточки держит крепко).

Косплеер - я

Тигр и кролик - персонаж Лунатик

Не имея никакого опыта работы с бифлексом, теория моих измышлений, как сшить эту его водолазку, выглядела так: есть плечи - делаю вставки, с учетом вставок шью первый нижний слой-основу, подгоняю по себе, крою и пришиваю цветные вставки вторым и третьим слоем внахлест.
Выглядело так:
- плечи-вставки из обрезков EPP на крылья. Ребра держат форму и поднимают или отводят плечи в стороны.


- на бумаге обведена водолазка)) Одно замечание - водолазка тянулась примерно так же как купленный бифлекс. Потом были приложены в нужных местах и обведены-дорисованы плечи. Далее набросан внешний рисунок с учетом уже человеческих пропорций. Эта зигзагообразная линия показывала, где будут пересекаться верхние слои. Пока без юбочки, до линии пояса:


- когда была готова и подогнана основа верха с плечами, тогда уже была изучена со всех сторон и сделана "юбочка", а так же рукава...


- рукава кроились оналочично: основа - форма, длина, ширина, рисунок со всеми вставками, ленточками, затем уже сшивался и вшивался в плечо. Ну и какое-то время каждый рукав подгонялся на себе, т.к. это страшно не удобно))


- ленточки из косой бейки, метров по 3-5...


Отдельнов рукава и в перчатки (атласные тоже здорово тянутся) были вшиты кольца из регилина. Затем, приметано за край друг к дружке, так чтобы в одном участке расходились и можно было вынимать руки.
Со штанами всё просто - готовая выкройка, нужен только верх, просчитана длина с учетом каблуков/платформы, дорисован клеш, прошиты белые ленты.
Вобщем, бифлекс - благодатный материал (особенно в сравнении с лаке, с которым я знакомилась до этого))

Теперь плащ и маска.
С плащом последовательность примерно такая же. Поскольку готовой выкройки и быть не может, помогал манекен, одетый в нижнюю часть костюма с жесткими плечами. На это дело сверху был накинут большой кусок белого плотного хлопка, из которого практически лепилось посредством ножниц и булавок некое подобие формы плаща. Сложно передать что тогда творилось) Сшивались всё же 2 половинки - левая и правая, т.к. сзади это позволял рисунок, закрывающий шов. Каждая половинка разделилась швом еще пополам - это уже форма плеч и мешковатый контур плаща внизу. Хорошо, что удалось обойтись только двумя небольшими поперечными выточками по самому краю выпирающего плеча - и легло хорошо и почти незаметно. После был регилин от воротника до острых кончиков внизу, предварительно выглаженый и выпрямленый, чтобы реально было вшить. Все характерные изгибы придавались уже после вшивания, проглаживанием поверх. (В иных случаях, если ткань не допускает глажку, то форма задается изначально)

На первой мыльной фотке немного видно, что в начале всего была детальная прорисовка плаща спереди и сзади. На второй проглаженый регилин. Ведет себя он так же как парик - немного нагрели, пока не остыл, задали форму и подержали заыиксированным, пока не оствнет.
Когда была готова основная часть, вырезала переднюю вставку и сделала черный подклад из того же хлопка. Чтобы не было лишних швов снаружи (и от лени)) подклад пришивался по краю, где-то куски сметывались внахлест. Позже все скрепила строчка от пришиваемых вставок и лент (которых ушло метров 10...)


Воротник сшит был из двух слоев хлопка, посередине воротничковый дублерин в 2 слоя. Черные ленточки - на клей.


Маска. Леплю форму из пластилина. По пропорциям нечто среднее между картинкой и моей головой)
На пластиковой голове-манекене. Но она скорей для заполнения и как подставка, т.к. нельзя отталкиваться от ее пропорций - они вообще не человеческие!

Замороженная пластилиновая болванка была отдана для отливки самой маски из пластика.
Прорезаны отверстия. Загрунтовано, нанесен рисунок.

Красила акрилом из тюбиков и флюоресцентные зеленые полоски - акрилом из банки. Где-то губкой и из 2-х неравномерно смешаных цветов - синяя часть, остальное кистью. Сложней всего подбирались серые оттенки, поэтому к ним приступала после синих, бежевых и черных частей, чтобы видеть контраст и разницу цвета.

Расположение маски задавалось таким, чтобы мои глаза попадани на уровень нижнего края глаз маски - там черный контур - это сетка, и я что-то увижу через "литую" маску, нос - на уровень выпирающей верхней губы, т.к. рот - это вставка из ткани, значит будет чем дышать.

Косплеер - я
Фотограф - K.Moto

Dragonica
- Shadow Walker

На первых фото попытка нарисовать и сшить "фартук" в своих пропорциях. Такая основа подгоняется на себе и приступаю к разным декоративным накладкам.
Воротник торчком, красный слюнявчик и солнце - на линолеуме для жесткости.


Попытка изобразить шаровары в плоскости) и последующая попытка покрасить...


М-да, а хвосты мои в своей основе имеют плотную бумагу) На двусторонний скотч ткань, и по краю прихватываю ее степлером. Ткань не обработана, сыпется, поэтому белый контур поверх из кожи и на 5 мм выступает за
край. Эти полоски из кожи приклеены с обеих сторон, поэтому склеившись между собой и не дают сыпаться красной ткани.
Экспресс метод под названием "последняя ночь, на один раз".
Честно, не думала, что продержатся так долго, но на последнем фото видно, что от них сохранилось после всех испытаний)



- Bombardier

Раз пошла у меня идея бумаги, то она будет везде)
А-ля щиты на поясе - всё то же, но без сыпучих тканей


- детские костюмы
Кожа, лаке... Сначала мучилась с пришиванием, потом уже просто приклеивала.
В воротнике для жесткости 2 слоя плотной бумаги, а в стрелке на штанах 2 кусочка регилина.


И на девочку:





6. Парики и каркасы
Вот в стрижках вообще не разбираюсь, у меня все как-нибудь, по наитию) А с накручиванием жаростойких париков по туториалам других косплееров я экспериментировала, так что сейчас чаще пользуюсь таким методом: накрутить на бигуди, облить кипятком, остудить, далее выпрямлять/укладывать при помощи отпаривателя. Примеры с разной длиной



Далее парики на каркасах (чаще всего принцип один, но увидите разные вариации)
Final Fantasy XII
- Fran

Буквально уже в самые последние дни мы вспоминаем, что у нас нет этой эпичной штуки на голову, что-то кусками сделано, но не собрано!
И пошло-поехало)
На голову - бумажный конус из нескольких слоев плотной бумаги для черчения, плотно обклееный снаружи бумажным скотчем. Этот конус одет на первый парик. Опоясан проволочным притягивающим ободком, и сквозь бумагу и сам парик по бокам в районе ушей пропущены две проволочные петли для завязок под подбородком. Была просто не описуемая система проволоки, ленточек и силиконовых лямок для привязывания к голове. Главное чтобы через середину лба что-то не скользкое держало при таком хвосте сзади, и под подбородок - благо шлем по бокам все прикрывал. Острие конуса обернули сложенной пополам губкой, которую сшили крупными стежками по краям (излишки потом срезали) - это такая специально расширеная основа будущего хвоста, стобы он выглядел более объемным.
Далее, первый парик обтянул конус, пряди, чтобы не распадались где-то проклеивались, где-то прошивались нитками, а концы крепко завязывались где-то перед самой губкой. 1/3 парика пошла на пушистые пряди спереди - их немного начесывала и тоже прошивала нитками несколько раз -туда-обратно, чтобы создать и зафиксировать нужные изгибы, что-то прижимал и скрывал шлем. Сверху все фиксировала лаком. Хвост же - это второй парик, который одели и пришили на губку.

Шлем из некой пластиковой (?), вобщем, непонятной карнавальной шапочки, больше похожей на перевернутую миску, купленной в фикс прайс. Вырезала, где-то картонкой нарастила, орнамент из шнурка приклеила. С ушами всё просто - по готовому туториалу (artflower.deviantart.com/art/Fran-ears-tutorial...)
От себя удлинила проволочку, которая протянулась сквозь картон под мехом к шлему и парику, чтобы ушки именно торчком держались на голове.
Пятнышки нарисовала серым карандашом для глаз)


Pili Puppet Show
Эм... что тут сказать, все детали мне выдали, а я это дело собирала, на голову приспосабливала и укладывала.
Использовано: 1 парик 100 см., пено-болванка заранее отлитая в цилиндрик, набор золотых побрякушек и мега-кольцо-нимб.
Сначала стругала пено-болванку, чтобы точно повторяла форму шишки на голове. У нимба был продуман штырек, который входил в пено-болванку и в ней фиксированся проволокой. Сама пено-шишка накрепко прикручивалась с уплотненной макушке парика, так же как у Фран, но более короткие оставляла "ушки" по бокам, опускающиеся не ниже линии парика, через которые продевалась резинка, она шла по верхней границе лба и завязывалась сзади, когда парик уже одет. 1/4 волос ушла на пряди спереди, 2/4 на обтягивание шишки и завитушки и еще 1/4 держала петлей сзади снизу нимб, не давая ему сползать вниз. Некоторые пряди сверху подкрасила золотым акрилом.
Косплеер - М о к к о

Dragonica
- Bombardier
Дано:



Взято два рыжих парика, сшиты - на месте ободка стык, который он прикрывает. Первый парик идет как нормальный, полноценный, второй сложен пополам, передняя часть с челкой до макушки подогнута внутрь, а место сгиба пришито по переднему краю к первому основному парику. Первый парик, оказавшись внизу,образует нижнюю и заднюю часть волосяного покрова обтягиваемой конструкции. Верхний пришитый - верхнюю и переднюю. Соответственно некая конструкция распологается между ними. Проволочный каркас отпадал - тяжело, не самое удачное место для баллансировки. Рассматривались легкие пено-конструкции. Первый вариант - залита форма монтажной пеной, вырезана болванка. Не понравилось - слишком большие, пилить и пилить, рыхлая пена цепляется и создает проблемы для гладкого обтягивания колосами, без начесов (после ушли мне на набедренные хвосты). Нашлись готовые пенопластовые "яйца", а-ля для флористов. У яиц спилены тупые концы так, чтобы комфортно ложились по голове в нужном месте. На парике отмечены эти места. Вырезаны и изнутри подложены кругляши из линулеума, сквозь которые, через прошитые накрест резинки шапочки, в каждое яйцо вкручено по паре саморезов, т.к. яйцо разборное из двух половинок, стыковалось плотно, но для верности (спасибо за подсказку знакомым, которые наглядно на примере пено-рогов демонстрировали такой способ крепления)) Прядки разложены, резинкой связаны, лишнее отрезано, лаком зафиксировано, лентами прошито назад иголкой, чтобы не перетягивало - вот и все.

Потратив два длинных парика чуствовала себя страшной транжирой, зато
обтягивание вышло гладким, т.к. без начесываний и завивки, объемным, без
ПВА, который я не люблю и на будущее уже смогу лучше оценивать
необходимую длину парика, без двойного запаса длины на всякие
непредсказуемые моменты.

- Shadow Walker

Один волнистый парик 80 см, хвост отрезан для размещения на макушке. Для этого туго связала и склеила. Болванка из пены - для объема, к ней прихвачены пряди, сквозь нее же проволока, которая притягивает жесткое основание хвоста. Проволока местами пропущена так, чтобы через нее пропустить поперечную резинку (черная). Эта резинка по бокам пришита к резинке-ободку (белая). Таким образом хвост отлично держится на голове и не слетает при прыжках и кульбитах. Тюрбан - это прямоугольный кусок бифлекса, собранный по длинной стороне спереди и сзади, хорошенько завязаный, и узелок подвернут внутрь. В лобную часть подложен синтепон. Впоследствии, сзади ткань до середины разрезана, чтобы тюрбан одевался поверх хвоста и под ним завязывался на шнурок.


- Magician

Не про парик, а про драконьи ушки на него... Сами ушки-крылышки: проволока 1 мм - жесткие ребра, бумажный скотч - заполнение, которое можно выгнуть, оно зафиксируется на проволоке и будет держать форму. Сверху обмазано клеем и наложено лаке в 2 слоя. Сквозь лаке и бумажный скотч прорезаны небольшие дырочки под узкий ободок. Торчащие проволочки загнуты, через них пропущено кольцо тоже из проволоки - на нем держится камень с антенкой и прочим декором.


Lady Mechanica
- Divinite
Дано:

1-й этап
- парик 100 см, монтажная пена, проволока 1мм, бумажный скотч, черный акриловый грунт, черный маркер, крепкие нитки, горячий клей, лак, расческа для начесывания, филировочные ножницы.
Укладываю парик на самодельный каркас из монтажной пены

Делается болванка (путем заливания монтажной пены в свернутый бумажный цилиндр, несколько суток сохнет для верности) подгоняется по голове. Из проволоки "ушки". Проволока закручивалась сама на себя, чтобы не рвать пену. "Ушки" из проволоки расположены так, чтобы пришить их за самые прочные участки шапочки парика - макушка и височные части. В других ситуациях бывает удобно использовать лобную часть парика. К чему случалось еще пришивать - это к поперечным резинкам, держашим трессы, и то только как к дополнительной точке, не основной, иначе перекосит или оторвется...
Бумажный скотч, чтобы проволока не гуляла и объединялась в плоскость, к которой потом буду крепить часть украшений. Черный акриловый грунт закрасил пену, а перманентный маркер скотч, чтобы ничего не просвечивало. Тонкие, но широкие пряди филируются примерно на каждые 5 см от корней, и начесываются, но только в одной плоскости, без петухов наружу. Так у меня вышло 3 слоя. Каждая прядь пришивалась - где-то по 3 прохода туда-обратно, можно представить себе как плетут корзину, есть продольныеи поперечные волокна, продольные попеременно пересекаются, т.е. был стежок сверху, теперь снизу и т.д. В каждом стежке первого ряда я старалась так или иначе подцепить шапочку или трессу. Это работает при условии, что есть хороший запас длины, у меня было не менее 20 см, которые потом ушли в хвостики по бокам, где окончательно зафиксировалисть. Так же волосы в начесаных прядах почти не выскальзывают. В любом случае, что первый ряд, что второй, я фиксировала дорожкой горячего клея, задачей которого было не проникнуть,
а стянуть, как ободком, ряд волос, за который после цеплялся частично следующий слой. Остывший клей в свою очередь был закрашен маркером. Каждый слой прядей после пришивания немного спрыскивался лаком.

2-й этап - изготовление и фиксирование на прическе украшений.
- листовой ПВХ 3 мм, линолиум, плотный картон, проволока толстая для каркаса и тонкая для бисера, палочки для суши, наждачка, момент кристалл, акриловый клей, горячий клей, нож, ножницы, масса для лепки, перья, стразы, бусины, бисер, пуговицы, золотой бифлекс и кожа, декоративный картон, шнурки и ленточки, золотая аэрозольная краска...


Затачиваю палочки для суши... они у меня разные. Вырезаю из бумаги шаблон для короны, разрисовываю на нем все орнаменты и переходы, примерки-подгонки, перевожу контур на пвх, вырезаю, гну под феном. Разные фактуры делаю разными способами - по верхнему краю линолеум с насечками, по краям бисер и т.д. На палочках для суши запилены насечки, чтобы проволока, привязывающая их к короне не скользила, с обратной стороны поверх залито горячим клеем. Много разных материалов, поэтому перед финальным окрашиванием в золото надо загрунтовать. Я использовала акриловый водостойкий клей в 2 слоя, т.к. не мешало еще дополнительно поверх закрепить бисер и стразы. Центральную палочку залепливаю массой, чтобы палочка шла от самого низа фигурной штуки - когда высохнет, пропускаю сквозь все это тонкую проволоку "вокруг" палочки в нескольких местах. Скрепляю на проволоку покрашеные детальки. Декоративные накладки по бокам. Плотная картонка - обобщенный контур, она же основа, на которую буду все приклеивать. Сделала упругий упор для головы, чтобы немного топорщилась накладка. Разложила перья и на горячий клеей их посадила на картонку с обратной стороны. Согнула из толстой проволоки пару "скобок", продела сквозь картон. Позднее концы проволоки закрепила на резинках и трессах парика - оно и держит всю накладку. Нарезала из глянцевого картона овалы, из обрезков золотой кожи - обрамление для них. На кристалл приклеила стразы. Предварительно картонку со всех сторон закрсила черным. Готовые овалы на толстую двустороннюю ленту приклеила на основу, где-то в один слой, где-то в 2-3, чтобы высота играла немного. Пошли в ход пуговицы: старые от пальто, оказалось, можно легко обтянуть бифлексом, другие покрасила в золото, а серединку красным лаком для ногтей. Сделала в картоне дырочки под ножки-петельки, просунула и залила горячим клеем. Вобщем, все банально, из обрезков, остатков самых разных материалов. Покупали специально тут только парик да перья...
В финале в обязательном порядке отлавливается и сажается на стул человек, который будет все это носить. Подгоняется по нему парик, чтобы держался крепко и более или менее комфортно. Насадили и привязали корону - специально пропустили сквозь нее шнурок по бокам, чтобы в случае чего отвязывалась, сверху зацепили проволокой к макушке парика. Наметили места накладок и прикрутили их, завязали прядки-хвостики спереди - вот и всё)
(для М о к к о)

@темы: туториал, крафт, укладка, пошив

---

полезности

14.06.2013 в 11:26

Пишет  Nemuro:

FAQ для новичков.
Если это ваш первый косплей и вам нужен совет, то этот пост для вас.

Часто задаваемые вопросы

1. Какую ткань выбрать для моего костюма?
Да: габардин, хлопок-сатин, костюмная ткань. Нет: креп-сатин, синтетический атлас. Не бойтесь габардина, он классный.
Все остальные ткани: если вы знаете более подходящие ткани и как с ними работать, вы уже не новичок. Не начинайте с костюмов из стрейч-тканей, пока не научитесь работать с обычными.

2. Где взять выкройку?
а) coscraft.diary.ru/p43217540.htm - пройтись по ссылкам здесь или купить здесь: www.patterns.ru
б) купить журнал "Burda" с похожей моделью и заодно воспользоваться их инструкциями по пошиву
в) обвести похожую вещь вашего размера

3. Как построить выкройку замысловатой шмотки?
а) Сделайте выкройку базовой шмотки, правильной формы и большей площади покрытия, чем цель. Скроите макет, наденьте его на себя, подколите где надо. Нарисуйте прямо на нем детали будущего костюма. Снимите и вырежьте. Это "метод наколки".
б) Если вы не представляете даже базовую форму, возьмите кусок пластилина, слепите из нее модель, обмотайте пищевой пленкой, разметьте выкройку , разрежьте и расправьте. Можно обматывать пленкой себя - так строят выкройки сапог. Третий вариант - стопка бумаги , ножницы и скотч. Вырезали, склеили, примерили, не подошло, повторили. Так строят макеты головных уборов.

4. Как сделать такие крылья?
Прочитайте не менее трех туториалов по крыльям, переварите полученную информацию. Прочитайте еще пару, садитесь придумывать свои. Начните с крепления.

5. Из чего скрафтить эту непонятную штуку?
Если оно тонкое - папье-маше. Объемное - вырезать из пеноплекса. Мелкое - слепить из запекаемого или самозатвердевающего пластика.

6. Как сделать такой доспех/оружие?
Почитать туториалы по доспехам и оружию. А вообще - постарайтесь не начинать со слишком сложной брони, ограничьтесь парой-тройкой крафт-элементов.
Оружие обычно делается из основы - какой-нибудь палки, хоть ручки от швабры или гардины, - и объемной части. Тонкое можно вырезать из фанеры, объемное - из пеноплекса. Некрупные вещи можно сделать из картона и дополнить папье-маше.

7. Как сделать узор на костюме?
а) Вырезать из кожзама и приклеить на момент-кристалл.
б) Нарисовать акрилом. Акрил продается в художественных магазинах, можно брать любой - не обязательно по ткани.
в) Заказать печать по ткани. Этим промышляют многие студии, и это не так уж дорого.
г) Сделать аппликации из ткани, не забыв обработать на ней края. В случае синтетических тканей - достаточно опалить или поработать выжигательным аппаратом. Также можно обработать край плотным зигзагом. Крепить - на клеевую паутинку, потом пришить по контуру.

8. Как и чем разукрасить лицо/тело?
Лучше всего - аквагримом. Продается в театральных магазинах, там же вам дадут советы по нанесению и продадут закрепитель. Народные методы - в дискуссиях по тегу. К примеру, желающие могут воспользоваться гуашью с шампунем и закрепить результат лаком для волос.

9. Как покрасить парик?
Чаще всего изменить оттенок можно на 1-2 тона. Более капитальные перекраски - на ваш страх и риск.
а) Спиртовыми маркерами. Распотрошить их, и в зависимости от необходимого оттенка либо развести краситель в смеси воды и спирта (водке, например), либо натереть ими сам парик.
б) Акриловыми красками для батика - развести их в воде и замочить там парик на денек.
в) Оттеночными шампунями типа "Тоники". Нанести их на парик, подержать несколько часов.

10. Как восстановить лохматый парик?
а) Аккуратно вычесать, начиная с кончиков, желательно расческой-щеткой или гребнем с редкими зубцами (также годятся расчески для домашних животных). Колтуны - выстричь или разобрать руками.
б) Замочить парик в Леноре, прочесать.
в) Несколько раз облить парик крутым кипятком и вычесать (прямо мокрым). Предварительно опробовав на пряди, что канекалон переживет кипяток.

Полезные ссылки:
coscraft.diary.ru/?userid=156765 - обзоры основных материалов Мастерской косплеера
cosplaytutorial.com/list.php - целый сайт англоязычных туториалов
cosplay-tutorial.deviantart.com/ - сообщество с туториалами на DA
coscraft.diary.ru/p189046923.htm - пост, где можно попросить перевод туториала

@темы: ссылки

---

18.08.2013 в 00:00

Пишет  M a r o:

Всякое разное из личного опыта. Часть 1.
Предисловие.
Описанные способы изготовления ни в коем случае не являются единственными и самыми верными. Они больше говорят о самом авторе, о его опыте, страхах, лени и условиях, которыми располагает) Большинство изделий достаточно просты и незамысловаты, но я постаралась сделать процесс просто более наглядным. Так что, кто собирался что-либо начинать, пусть не пугается, вариантов экспериментировать множество!

Разбиваю всё на темы, в каждой из которых описаны костюмы по хронологии их создания:

1. Работа с ПВХ
Final Fantasy XII
- доспех Fran

- листовой ПВХ 3мм., канцелярский нож, фен, шнур, клей универсальный, пластилин, акриловый лак, черная аэрозольная краска.
Доспех довольно простой - нет полусферических и округлых форм, поэтому ПВХ вполне подошел, не смотря на всю свою хрупкость, и костюм многое пережил)
Почему выбор пал в пользу ПВХ, а не на линолиум, к примеру... До того я еще ни с чем подобным не работала и с материалами не экспериментировала, поэтому исходила из внешних качеств: пенка - толстая, линолиум - мягок и тонких местах, мне казалось, будет терять форму (я смотрела на зарубежный косплей, где одевали штампованый костюм из чего-то мягкого, и как он висел при этом)
Начали все с обмера, прикинули, как и в какой степени будут деформированы некоторые части костюма, ибо точное подобие крайне проблематично воплотить. Нарисовала по человеку применрый эскиз каждой детали, перевела на пвх, вырезала, набросала будущий орнамент, пока деталь плоская, и стала гнуть. Все детали из ПВХ по костюму Фран, в основном, изгибаются в двух плоскостях и достаточно плавно, нет никакой сложной пластики, поэтому мне хватало мощности обычного фена для волос.

Далее пошла уже в нарушение всех правил, но ведь что-то же вышло)
Итак, поскольку орнамент весь витиеватый, он выкладывался из шнура, приклеенного на универсальный момент клей. Мне нужны были плавные переходы, которые хотелось вылепить, шнур же был только основой, не
дающей орнаменту соскальзывать. Весь вопрос состоял в том из чего лепить, мне требовалось что-то сохраняющее пластичность. Моя конструкция была подогнана под человека, но должна была одеваться и сниматься, и
при движении некоторые части изгибались немного. Ничего оригинальней твердого скульптурного пластилина тогда мне не пришло в голову, опять же, брикет дома валялся, который в институте не пригодился) Естественно, после удачного вылепливания всех завитушек, надо было чем-то закрыть жирный пластилин, и в ход пошло разное из ящика - на чем-то пва в несколько слоёв, на другом акриловый лак - всё сохраняет долю пластичности при высыхании. Просохло, можно красить. Сверху прошлась матовым акриловым лаком - придал немного серебристость, ведь предполагалось, что это все таки металл. По готовности использовала серебряную краску и губку для придания потертостей.
Все крепления - приклеенные изнутри липучки, которые в таком количестве звучно похрустывали при ходьбе) Примечание: каждая жесткая деталь костюма располагалась ровненько на несгибаемых частях тела, т.е. на бедре, голени, предплечье, на грудной части, т.е. почти не было мест усилия и растяжений, поэтому липучки нормально держали, в ином случае легко бы отрывались (как и кнопки, какими бы большими ни были))

Все остальное, что у нас осталось из нательного, держалось на черном цельном купальнике и тоже на липучках.
Манжеты на наручах - из сетки металлической, поверх папье-маше, шнурок и краска.
Чашечки из четвертинок резинового мячика ХD

Осталась не затронутой только обувь.
Туфли хотели сохранить и лапку когтистую сделать съемной. Туфли обмотала плотной тканью, сверху узким скотчем в несколько слоев. Обмазала весь носок структурной пастой, из которой получилась жесткая, но пластичная "скорлупка" снаружи неровная, но на эти неровности отлично легла другая масса, уже для более изящной формы (намного менее прочная, но форма у меня достаточно монолитная, мало что может отколоться, когти короткие и до пола не достают) После полного высыхания всё это было аккуратно снято, ткань вынута, скотч оставлен, край обрезан. Сверху форма зашкурена, покрашена краской и лаком.

Косплеер - kyorai

Dragonica (разное оружие)
- нож

Дело было вечером (вечерами), шкурить было нечего)) вот и занималась дурью, что ножик из пвх точила... позднее пару раз в процессе репитиций кончик отломился, но секундный клей вернул все на место без следов.
Итак, основа - ПВХ 3мм, накладки из линолиума, камушки из пены (про них дальше). Краска - художественный акрил из тюбиков (что было под рукой, то и использовала). Ничего не грунтовала, поверхности шершавые, поэтому краска и так хорошо держалась.

- когти
Так же ПВХ, но на 1-й вариант конструкции, в особенности на крепления, не смотреть - это можно было только носить и не дышать, первое же столкновение с динамическими движениями и все разломалось, не выдержав
само себя со всеми слоями кожи. Такой толщины ПВХ, как в перемычках, быстро ломается, не смотря на мою идею схитрить и обклеить чем-нибудь. Первая задумка сделать когти управляемыми была заманчивой, до кучи оно еще и разбиралось... но тогда основа должна быть изначально другой, например фанерной.
В итоге, всё было сделано значительно проще - подклеила кусочки деревянной линейки, подложила основание с ленточками-завязками и горячим клеем...

- секира и посох для детей

Лист ПВХ 3мм, трубка ПВХ диаметром 32мм (стенка 3,6 мм, армированная - меньше гнется), пена монтажная, наждачка, канцелярский нож, лобзик.
Рассчитываю пропорции на ребенка, рисую, вырезаю, вставляю. Пеной заливаю, жду засыхания, лишнее срезаю, снова заливаю, где не хватило, вырезаю форму... сверху у меня была какае-то масса для лепки, которая уже засыхала и надо было ее где-то срочно потратить. Многие пользуются более популярным и практичным способом - шпатлевкой, с предварительной грунтовкой пены пва в 2-3 слоя.
С посохом поступила более грубо - работала одна, на всё не хватало времени. Не было сделано всех объемных элементов, только те, которые выполняли функции опор.
Крылышки на посохе из тоненького вспененного упаковочного материала, которым обычно укрывают экраны. С тем же успехом применим тонкий изолон 2мм. или что-то подобное...



2. Линолеум и кожа
Dragonica
- детские и взрослые наплечники, пояса, накладкии и т.д.
Пришла я к детям с простой бумагой, карандашом, ножницами и степлером. С этими инструментами прямо на их плечиках из бумаги скроила некое подобие будущих наплечников. Потом, все это развернула, линии откорректировала, перевела на линолеум, вырезала, засечки склеила универсальным клеем, добавив для прочности по паре степлерных скобок. Если задаться целью, то можно создать и более плавную форму, но для этого надо больше поработать над разверткой. Потом сверху на клей лег слой лаке, камни и золотая кожа.
На третьей картинке манжет рукава мальчика. 2 части из линолеума: 1-я - листочки с сердечком, 2-я - специфической формы манжет, который с лицевой стороны был заклеен белой кожей, внизу оставлено 3 см, которые подогнулись внутрь рукава и там пришились, а изнутри просто для контраста - фиолетовым лаке.
4-5 картинки - пояс и "колье" мальчика на липучке



Всё то же самое для себя...



И еще один пояс, скорее даже пряжка:



3. Имитация камней
Акварион
- камни на подоле Томы
Пластиковая бутылка, если подходит по форме - это замечательно, сделал дырочки по периметру и пришивай к ткани.
А вот потом был экстрим с маслом ("свезло" мне, что под рукой оказался тюбик нужного цвета только с маслом) - безумно долго сохнет, что не практично, зато цвет яркий дает)


Dragonica
- камни
Камни у нас были абсолютно в разных местах от маленьких до огромных. Тяжелыми их никак нельзя было делать - где-то ткань не выдержала бы, где-то большой риск отвалиться, потом, детей жалко, им и так палки большие достались.
Пенополистерол как основной материал для всех граненых камней, макетный нож, линейка - вымеряю, вырезаю. Пенополистерол сверху весь закрываю двусторонним скотчем, чтобы на него уже приклеить декоративную пленку. В итоге, результат не важный - через некоторое время пленку повело, слишком тонкая, заменила на декоративный картон с такой же глянцевой поверхностью. (Золотая звездочка сначала склеена из линолеума, сверху 2 слоя золотой кожи) Бонусом не по теме - два примера окрашенных батиком гусиных перьев. И в конце "камушки" из мячиков для пинг-понга, покрашенные красным лаком для ногтей.



4. Крафт на основе готовых изделий
Арена Ангелов
- плазменный шар
Использован готовый шар для хомячков (бывают разного диаметра), раскрашенный флюоресцентными красками, плюс, размещенные на крышке диодные стробоскопы с включателем, прорезанным наружу.

- очки Шуко

ПВХ, розовая канцелярская папка (искажает немного), наушники (не обязательно, но я поначалу развлекалась, слушая в маске музыку), горячий клей, циакрин/секунда, краска. Розовые очки вклеивались уже после окрашивания. "Перья" из чертежной плотной бумаги.
Итог (хорошо побитый временем)


Тигр и Кролик
- арбалет Лунатика
После детального изучения аниме и дополнительных прорисовок персонажа было решено за основу взять настоящий, но дешевый арбалет - устраивала конструкция, позволяющая дальнейшие трансформации, и длина, хоть по канону он и длинее на треть, но акцент был поставлен на удобство носки. Арбалет был хорошенько разобран, чтобы даже близко не быть похожим на нечто травмирующее, т.к. везти его предстояло в другую страну - мало ли... решила перестраховаться. Так же он обязательно должен был оставаться складным, как у персонажа. Поэтому, первым делом вместо цельного лука в арбалет были вмонтированы алюминиевые дужки на петлях, а штык смещался вперед-назад по существующим на основе желобкам.
Для штыка были использованы обрезки материала EPP (крылья Афины). Потом он был загрунтован пластичной автомобильной шпатлевкой черного цвета, которая не ломалась и не осыпалась, а поверх открашен серебряным маркером.
Острые шипы на концах и "брюшко" - аналогично. Алюминиевые складные дужки обернуты плотным строительным паралоном (серый такой) и перетянуты шнурком. "Тетива" из того же шнурка. Петли прикрыты сверху контейнерами от линз, а кругляши на рукояти - крышечки от старых теней)) Материалы разные, красила сверху черным грунтом - не сильно сдирался. Чтобы не терять детали, некоторые, вместо съемности просто были приклеены, поэтому штык перестал ездить и стал просто переставным - ближе к курку - версия для перевозки, или на край.



Косплеер - я
Фотограф - K.Moto

- огонь в руках - круглый фонарик, пакет, папка-уголок, двусторонний скотч)

@темы: туториал, крафт, укладка, пошив

---

Вампирши

Келла и Лерка. Громыкоман, ага)

---

а то я вечно забываю...

31.03.2013 в 07:51

Пишет  ArLe:

Полезное

---

25.07.2013 в 13:51

Пишет  @nita Lust:

Крылья Эльфа
Туториальчик spusk.com.ua/masterclass-uchimsya-delat-krylya-...

---

Эльфийское

примеры пошива эльфийского платья
1)

2)


мы все любим эльфиков?)))

запись создана: 13.11.2012 в 20:20

@темы: шитье, косплей, заказы, эльфийское платье

---

корсет

02.04.2008 в 18:54

Пишет  Nemuro:

Корсет по Мюллеру
Для тех, кто интересуется пошивом корсетов.
deomidow.hotmail.ru/k/index.htm или picasaweb.google.com/ElenDeo/Corset#51513630307... - подробное и доступное описание пошива корсета в фотографиях.
Выкроек, правда, там не дано - только их общий вид. Мне некогда попался скан спецвыпуска к журналу "Ателье" за 2003 год, откуда я перепечатала инструкцию. Приводится дословно, как была в первоисточнике, без исправлений и дополнений.

Сопутствующий выкройке текст

Корсет ок. 1860 г.

Общие сведения.

Этот простой корсет как отдельный предмет туалета носили под одеждой. Благодаря ему верхнее платье может быть очень легким, натяжение приходится на корсет, и на боковых деталях, скроенных по косой, не возникает перекосов.
- Точка центра груди смещена вверх.
- В противоположность к исторически корректному крою раствор вытачки по талии переда в области линии низа детали достаточно большой, это позволяет скрыть выпуклость живота и более соответствует нашим сегодняшним эстетическим представлениям о красоте женской фигуры.
- При контрольном измерении величины корсета в области линии груди полученное значение должно быть не меньше размерного признака Ог, а величина корсета в области талии, напротив, может быть меньше значения размерного признака От (здесь: на 2 см).
- Представленный здесь корсет имеет минимально возможное количество косточек, рекомендуются металлический косточки из спиральной пружины шириной 0,5 - 0,75 см.
- Боковую деталь спинки можно выполнить из эластичного материала. В зависимости от степени эластичности материала боковую деталь спинки следует заузить.

1. Перед/спинка

Спинку по линии середины переда надо заузить на 1 см (промежуток для шнуровки).
- начертить линию верхнего и нижнего срезов.
- Перед корсета имеет по три рельефа, для простоты восприятия примем следующие названия частей переда корсета: первая центральная часть, вторая центральная часть, первая боковая, вторая боковая части.
- Начертить первый рельеф в соответствии с рис. 1, раствор вытачки по талии равен 1 см.
- Построение второго рельефа: поднятую на 1 см точку центра груди сместить вправо на 0,5 - 1 см (здесь 0,7 см), через полученную точку провести линию рельефа, уменьшить объем под грудью за счет формы линий рельефа на этом участке. Это придаст груди более красивую форму.
- Перевести раствор вытачки по талии основного чертежа к линии второго рельефа (здесь : 2 см).
- В процессе построения линии переднего среза рельефа на первой боковой детали образуется наложение деталей друг на друга (здесь 0, 7 см). Вытачка по талии у линии нижнего среза имеет больший раствор, чем на основном чертеже (см. общие сведения).
- Затем боковую (вторую) вытачку по талии с основного чертежа перевести к линиям третьего рельефа.
- Перед расширить на 1 см по линии бокового среза у проймы и по линии низа корсета, линию бокового среза провести так, как показано на рис. 1.
- Спинку заузить у проймы по линии бокового среза на 1,5 см и расширить у линии низа на 1 см. Начертить линию бокового среза соответственно рис. 1.
- На спинке конструируется по два рельефа.

2.
Начертить новые линии талии, а также новые линии верхнего и нижнего срезов корсета.
- Выровнять линии срезов корсета.
- Указать направление нити основы.
Контроль размерных признаков: измерить величину корсета в области линии груди, полученное значение не должно быть меньше значения размерного признако Ог, а величина корсета в области талии, напротив, может быть меньше значения размерного признака От.
Следует обратить внимание на расстояние между частями спинки для шнуровки.

3. Детали кроя.

Отметить месторасположение косточек на деталях кроя. По линии середины переда предусмотрена планшетная застежка.
Боковую деталь спинки можно выполнить из эластичного материала.

Собственно выкройка

Комментарии и рекомендации

Как масштабировать выкройку? Можно в фотошопе, можно при помощи линейки, приложенной к монитору, карандаша и калькулятора.
В принципе, можно размечать детали согласно собственным меркам и представлениям об эстетике, основываясь на рекомендуемых в инструкции формах. Я предпочитаю этот метод.

Еще дополнение: выкройка строится на основе сетки лифа, описание которой весьма громоздко. Проще разметить эту сетку по собственным обхватам и высотам от талии до груди и бедер. В крайнем случае, можно поискать в какой-нибудь Бурде похожую выкройку, проверив на ней совпадение обхватов груди и бедер. Либо вычитать в исходных архивах - сканы журнала брались по этим ссылкам (один и тот же текст). На серверах требуется регистрация. Закачка скана - через rapidshare, 43 Мб.
http://librus.ru/index.php?items=10...0&yaz=91002
http://mirknig.com/2007/01/11/m_mju...le_korsety.html

---

23.05.2013 в 21:46

Пишет  @nita Lust:

Драпировка
Постигаю азы:

www.season.ru/tech/handmade/drapirovki/svobod_d...
rukodelkino.com/kroika/modelirovanie-kroika/mod...
www.baby.ru/blogs/post/27920026-1169513
www.liveinternet.ru/tags/%E4%F0%E0%EF%E8%F0%EE%...
www.youtube.com/watch?v=uIzGyPRGw7Q
www.youtube.com/watch?v=uIzGyPRGw7Q

---

11.10.2007 в 13:54

Пишет  Йорингель:

Шляпы-колпаки

Об одной из разновидностей шляп

Речь пойдет о шляпах-колпаках.
Подобные модели весьма часто возникают в косплее.
Вместе с тем, не любую шляпу можно сделать, просто свернув конусом ватман.
Как пример более сложной модели колпака приведу деталь из своего косплея Зангулуса (Slayers) представленного на Аниматриксе-2006.
Шляпа доставила тогда возни, без креатива из таких ситуаций не выйдешь.
Вот оригинал:
Кадр кривой, на самом деле шляпа еще выше, но иного найти не получилось ><
Берем за основу то, что это широкополая высокая шляпа, да еще и ленточкой обшитая, к тому же с падающим острием.
И начинаем ломать голову - как же колпак сделать так, чтобы три четверти его стояли, а одна - падала.
К тому же поля должны быть немного потрепаны и изогнуты.

Итак, приступаем.
Берем материал - где-то около метра плотной ткани.
(В случае Зангулуса - той же плотной костюмной ткани, из которой сделан плащ)
Вырезаем два одинаковых круга нужного радиуса, профлизелиниваем их и сшиваем. Оставляем в середине, конечно, дырку по размеру головы.
Далее по кругу вставляем проволоку - она держит форму полей.
Далее из другого куска вырезаем чуть скошенный к вершине прямоугольник и прошиваем. Придаем ему форму этого самого колпачка, и пришиваем к дырке в центре шляпы. Дальше по кругу обшиваем ее лентой, привязываем цветочки, или что там по костюму полагается.

Теперь остается главная проблема - как заставить этот колпак стоять?
Все креативно и просто. Берется кусок поролона, скручивается в трубочку нужного размера - так чтобы засовывалась шляпу, и чтобы кончик оставался свободным - и сшивается. Вставляется в шляпу, шляпа надевается на голову. Вуаля, деталь готова.

В исходе получается вот такое вот:

Фото со сцены и оно ужасно, но главное - шляпа - там видно

Благодарю за внимание, надеюсь, кому-нибудь да поможет)

---

11.10.2007 в 21:42

Пишет  Rapier:

Изготовление беретки ))
В продолжение темы о головных уборах. Почему-то подумалось, что это может быть актуально. ))
Для костюма Шамал из "MSLNanoha A's" нам надо было делать бЭрЭтку. Собственно, такую:



А теперь по делу.
На работу пошли:
1. Плотная белая ткань (свадебная тафта; сыпалась страшно, возненавидеть я её успел люто);
2. кусочки плащёвки и тафты от остальной части костюма (лоскуты);
3. белая бязь на подкладку;
4. жёсткий флизелин, в том числе мелкие лоскуты, которые обычно выкидываются;
5. кант (для эффекта и жёсткости);
6. напёрсток (флиз+кант+подкладка иначе не берутся);
7. ну и, само собой, нитки - прежде всего тонна намётки. ^_^

I. Выкройка.
Для начала берём любимую, идеально на нас сидящую беретку и сантиметр. Меряем обхват головы и сантиметр откладываем. По донцу беретки вырезаем из газеты ровненький овал. Убираем беретку обратно на полку и начинаем думать. Если поизучать типаж, то станет ясно, что бортик беретки спереди заметно выше, чем сзади. Поэтому делаем из газетки второй овал по размеру первого, и рисуем на нём внутренний овальчик со смещением; заодно намечаем линии будущих разрезов - секторов. Вот так:

(параллельная мысль: "Угу-угу, яйцо в скорлупе и в разрезе." ^_^)

Второй овал режем по самому узкому месту (там потом будет шов), вырезаем внутренний круг и выбрасываем его. Делаем разрезы по всей длине полученной ленты, чтобы поделить её на секторы. Внимание! Чем больше разрезов, тем точнее потом выкройка ляжет на ткань, но тем сложнее её будет закрепить булавками.
В итоге мы должны получить две детали, разложенные на ткани, вот такие:
,
где d1 = диаметру беретки, а d2 = диаметру головы, который мы измерили в самом начале.
На этом месте я вырезал обе детали из флизелина, обязательно с припуском на швы. И вам рекомендую, ибо если на берете есть "обвеска" вроде Шамалихиного "кокошника", её придётся кроить не по разрезанной в лапшу газетке...

К вопросу о "кокошнике". Он был выкроен по готовой детали, сначала из газеты, и отложен в сторонку. Кроился вот так, методом "нарисуй сверху":

Когда база беретки была собрана, я подогнал кокошник по пропорциям, чтобы он аккуратнее смотрелся, и только после этого его кроил.


II. Крой и шитьё.
Сначала, как уже было сказано, я сделал обе детали из плотного флизелина. Также выкроил по ним подкладку из бязи. Потом, когда осознал, КАК сыпется белая тафта, просто положил флиз на ткань, тщательно его приклеил, и уже потом вырезал. Главное - отследить долевую/поперечную нити, чтобы они совпадали и у флизелина, и у тафты, и у бязи, иначе потом при стирке изделие стопудово перекосится. В общем, подразумеваю, что долевая совпадёт с центральной осью, ок? ^_~

Далее, отдельно собираются беретка из тафты на флизе и подкладка. Конечно, подкладку можно и не делать, но мне например противно, когда жёсткий и царапучий флиз трёт по шевелюре. Бязь банально приятнее на ощупь, да и изделие в итоге выглядит аккуратно.
Когда подкладка и беретка сшиваются по низу, между ними обязательно вшивается кант (в данном случае был серебряный). Вообще, кант - это наше всё, он добавляет офигенной графичности изделию, и заодно придаёт жёсткость. Думаю, если бы я не убил на Шамалиху 30 метров всякого канта, она бы выглядела куда как проигрышней и аморфней. Кстати, для нелюбителей утюгов: если вы НЕ БУДЕТЕ проглаживать каждый шов до хруста, тянуть каждый шов до идеальной ровности, у вас НИЧЕГО, понимаете, НИЧЕГО не получится! Головной убор - не та вещь, на которой можно экономить с утюгом, он виден всем и каждому, на нём ничегошеньки не скроешь! Поэтому тщательно выглаживаем даже подкладку, даже когда только-только обметали её детали.

Когда сошьёте саму беретку, считайте, сделана только треть. Ибо остаётся ещё отделка, жрущая до фига времени.


III. "Кокошник"
Само собой, "кокошник" шьётся отдельно, и потом крепится на изделии. Для начала, берём заготовленную нами выкройку из газетки, прикладываем к готовому берету и проверяем, не слишком ли она большая (маленькую мы сделаем вряд ли, ибо косплееры обыкновенно преувеличивают детали, а не приуменьшают, нё ^_~) Подогнав выкройку к берету, разрисовываем её мотивчиком по типажу. Теперь вырезаем "кокошник" из флизелина БЕЗ припусков на швы, превращаем выкройку "кокошника" в кучку маленьких выкроечек отделки и тоже вырезаем их из флизелина. Раскладываем флиз по ткани и приклеиваем утюгом как можно прочнее, особенно по углам. Вырезаем с припусками на швы; у самого "кокошника" можно оставлять припуски и по сантиметру, на деталях припуски у меня были только-только подогнуть. Будьте осторожней с припусками, их нельзя будет обметать (обмётка проступит при первой же глажке и испортит изделие).
Вот так примерно выглядит раскладка деталей на ткани:

(ну, это идеализированно, у меня в дело пошли всякие обрезки и лоскуты. ^_~)

Не забываем про подкладку: "кокошник" будет видно и со спины, поэтому его тыльная сторона должна быть такой же идеальной, как лицо. Кстати, использованная мной плащёвка обладала нехорошим качеством: дырки от намётки оставались видны даже после глажки с паром. Поэтому, если у вас такая же подлая ткань, смётывайте "кокошник" как можно более аккуратно и как можно меньше тыкайте иглой куда попало. ^_~
Не стоит строчить лишний раз: лучше всё аккуратно сметать, пусть даже в несколько этапов (например, сначала приметать припуски, потом кант, потом детали), и уже после всего этого шить на машинке.

В финале прикрепляем "кокошник" к беретке, не забывая покрутиться перед зеркалом, чтобы посадить его поточнее.
Кстати, когда я его крепил, мне в голову пришла такая хитрость: беретка по типажу сидит сильно дальше, чем на лбу, поэтому держится не слишком прочно. Я прикрепил кокарду не по всей длине, а лишь по краям, и не плотно вдоль берета, а оставив зазор не меньше, чем в большой палец (то есть, схематически это так: если дугу "кокошника" продлить до окружности, то получится круг диаметром чуть меньше берета, выступающий за его пределы. Мне понятно... надеюсь, вам тоже, ^_~) Засчёт этого "кокошник" цепляется за голову почти над самым лбом, куда не достаёт берет, и прочно держит всю конструкцию на голове. Кстати, на типаже он тоже немного отстаёт от беретки, поэтому визуальных нарушений не будет, а очень даже напротив: если плотно пришить "кокошник" к берету, он будет смотреться плоско, не так, как в анимэ.


А вот и результат:

---

07.11.2007 в 18:17

Пишет  Nemuro:

Изготовление шляп.

Как делать шляпы и другие головные уборы.

Как делать шляпы и другие головные уборы.

1. Макет и выкройки.

Предположим, вам нужна шляпа для косплея, и вы решили ее смастерить.
Первое, с чего нужно начать - это сделать макет шляпы. Материалы:
- ватман (от А3 до А1 - в зависимости от масштабов трагедии);
- ножницы;
- ручка/карандаш;
- скотч.
И перед тем, как заняться примеркой на себя макета, учтите - если на вас будет парик, то ни в коем случае не примеряйте головной убор на свои волосы! Если парик у вас уже есть - прекрасно, мерьте на него, предварительно собрав под него свои волосы так, как они будут лежать на выступлении (и никаких шишек на затылке!). Если парика нет... ну, хоть плотную шапочку вязаную наденьте. Потому что подпиливание готового изделия - не есть хорошо.
Второе, что касается будущей прически - рассмотрите внимательно, какие пряди/челка и откуда у вас будут торчать. Уши/рога тоже учтите - от этого всего будет зависеть глубина посадки шляпы.
И измерьте все необходимые размеры, исходя из ваших собственных измерений и рисунка с персонажем. Пропорции высоты лица, шеи, соотношение ширины шляпы и плеч должны соблюдаться.

а) Тулья шляпы. Если у вас цилиндр - все просто. Конус - тоже хорошо. Если самой тульи не видно, зато на нее много чего понаверчено - не мучьтесь, свяжите (или попросите знакомого связать вам) шапочку нужной глубины. На нее пришивайте все остальное.
Здесь была использована именно эта техника:


Если же нужна достаточно облегающая глубокая посадка - воспользуйтесь старой панамкой. Раздерите ее на куски, переснимите с них выкройки и сшейте, что вам надо.
Получается примерно такое:


б) Поля. Если они плоские - все просто. Если конические - перед зеркалом нужно будет долго подгонять угол. И заметьте, одна и та же шляпа, натянутая на макушку или затылок, смотрится по-разному. Определитесь, где она держится у вашего персонажа.
Внутренний вырез - если шляпка не держится на паре шпилек - должен быть подогнан идеально. Чтобы везде прилегал, но ничего не давил. Иначе вы после снятия шляпы долго будете ощущать на голове пульсирующий нимб. Вырез сам должен быть не круглый, скорее - яйцевидной формы, широкой частью назад.

Далее. Если предполагается, что верх шляпы - натянутая ткань, но боковая поверхность странной формы, не поленитесь, проделайте следующую операцию.
Примерную боковую поверхность шляпы скрепите и переверните на стол или другую ровную поверхность. В идеале все угловые точки и плоские ребра должны оказаться в одной плоскости. Если это не так - подрезайте, проверяя симметрию. Это необходимо, чтобы в итоге натянутую ткань не вело, морщило или перекашивало.
Примерно так выглядит сей процесс:


И не забывайте одну важную вещь - контролируйте симметричность деталей! Если левая половина окажется на пару-тройку сантиметров шире правой, это, вполне вероятно, будет очень заметно.
Итак, вы извели пару-тройку рулонов ватмана, но получили несчастный, исчерченный-порезанный макет шляпы, который (если не обращать внимания на цвет и материал) - точь-в-точь то, что носит ваш обожаемый персонаж. Теперь можно приступать ко второму этапу - каркасу шляпы.

2. Каркас.
Для начала, озаботимся материалами. Мне известны два существенно разных подхода, оба, в принципе, неплохи.

а1) Ватман+скотч. Берете лист ватмана, рулон широкого скотча (прозрачность не имеет значения). И проклеиваете ватман с двух сторон полосами скотча, чтобы не оставалось свободной поверхности. Скотч придаст бумаге эластичность и прочность, а также водостойкость. Обычно на крупные конструкции стоит использовать двойной слой такого материала.
Плюсы - легкость по весу, а также по исполнению.
Минусы - достаточно легко ломается, изломы не выправить ничем. На один раз сойдет, иначе - нужно укреплять.
а2) Картон+скотч. Техника та же, но вместо ватмана берется художественный картон нужной плотности. Результат гораздо более жесткий, одного слоя хватает с лихвой.
Плюсы - прочность, надежность.
Минусы - ощутимый вес.
Далее на иллюстрациях - именно этот материал.

б) Марля+папье-маше. Из этого делают основу для головных уборов в театральных мастерских. На гладком столе или листе стекла расстилаете кусок марли, вымоченный в разведенном клее ПВА. На него кладете газету, потом - снова слой марли с клеем. Повторяете до нужной толщины. Даете высохнуть (но снимаете со стола чуть влажным, а то совсем присохнет!). Готовый материал прочен, устойчив к изломам и изгибам, хорошо держит форму.
Плюсы - высокая стойкость к изломам, и при этом - жесткость конструкций. Легко гнется.
Минусы - трудоемкость, специфическое место работы.

Итого, вам понадобится:
- ватман
- скотч широкий
или
- марля
- газеты
- ПВА
- вода
а также
- картон
- еще скотч
- проволока
- кусачки
- плоскогубцы
- ножницы

Далее. Ваш макет разбирается, по его частям выкраиваются детали самой шляпы из выбранного материала. Склеиваете детали - хоть скотчем, хоть малярным скотчем.
Также, если какие-то участки шляпы должны сохранять жесткую форму, особенно - плоскую, стоит укрепить их картоном. Или если на них заведомо придется высокая нагрузка - например, вдоль выреза для головы. Картон - все тот же, художественный.

После этого берете проволоку, и с ее помощью укрепляете края полей. То есть изгибаете ее по контуру и через край приклеиваете скотчем. Проволока укрепит каркас, позволит шляпе сохранять форму при ношении и перевозке.


В том месте, где у каркаса нахлест, стык и у проволоки. Она там тоже кладется внахлест, чтобы не было излома контура.


Только не забудьте потом снова отрегулировать контур, как говорилось в пункте про макет - чтобы все, что должно находиться в одной плоскости, в ней лежало. Это сделать несложно, проволока достаточно легко гнется руками. При помощи линейки и ловкости рук нужно добиться того, чтобы все углы (тут их шесть) и прямолинейные отрезки (три штуки) оказались в одной плоскости, то есть на полу. Симметричные прогибы выверяются по вертикали - линейкой:

Повторить алгоритм "уложить углы" - "распрямить прямые отрезки" - "сделать симметричные изгибы симметричными" столько раз, сколько необходимо, чтобы уложить каркас на полу без просветов.
Зачем все это? А чтобы заднее полотно шляпы после натягивания не повело и не перекосило, чтобы не морщило и совпали орнаменты.


И, на всякий случай, еще раз примерьте изделие - на этом этапе недостатки исправить еще несложно.

3. Обтяжка тканью.
Вам пригодятся:
- скотч
- булавки
- ножницы
- клей (ПВА, Момент)

Во-первых, тканевая часть должна быть уже вся раскроена и вышита. В случае с изображенной шляпой, потребовалась дополнительная выкройка задника, которую не так просто получить. Для этого, после того, как готова боковая поверхность, уже из картона, берется кусок кальки и натягивается на край этого картона так, как если бы это была ткань. Если каркас симметричен (то бишь правильно раскроен и еще не обведен проволокой), то этот фокус у вас удастся. Тем самым вы получите выкройку для задника шляпы. Проверьте ее дополнительно на симметричность.

После чего обтягиваете тканью поля и тулью. Если последняя у вас не требует жесткого каркаса - просто сшиваете ее полностью. При этом проверьте, сидит ли она на вас достаточно глубоко. Если в основе вязаная шапочка или что-то еще эластичное, учтите вес будущих полей или деталей парика, которые будут крепиться к шляпе.

Обтяжка полей шляпы. Берете лицевую деталь из ткани, припуски по контуру надрезаете, чтобы легче перегибать через край. Если на детали есть шов - сделайте его заранее (если уверены в точности выкроек). Перегибаете через каркас, закрепляете скотчем.

Скотчем - потому что сначала нужно закрепить весь контур ровно и симметрично, возможно, несколько раз. Чтобы с лицевой стороны не было ни единой складочки.
Полностью закрепленный контур, с изнанки:

Если в точности выкроек вы не были уверены, подколите шов на детали. Имейте в виду, что ткань меняет форму и размеры при нанесении на нее аппликаций и вышивок.
Берете заднюю деталь, подрезаете припуски. После чего подгибаете их, не через край шляпы, но - край в край. Если деталь была на весу - привалываем задник булавками. Чтобы все было гладенько, ровненько и симметрично. Не забудьте подрезать припуски по криволинейным срезам.

И пришиваете потайным швом к лицевой детали.

Где-то в процессе зашиваем заранее сколотые швы на деталях:

При этом сначала делаются непарные швы, а симметричные сшиваются параллельно, двумя иглами, в одном направлении - чтобы избежать перекосов.


Если поля у шляпы плоские - то порядок действий практически тот же, только менее напряженный.

После этого сшиваете вместе поля и тулью. Протыкать при шве иголкой каркас я не рекомендую - теряется прочность. И в случае чего сложнее будет перешить шляпу или использовать основу для других целей.
Если тулья и поля были склеены на этапе создания каркаса - то лучше не собирать сразу все детали из ткани и натягивать их на основу, а поэтапно прикреплять к каркасу и подшивать друг к другу потайным швом - так меньше шансов ошибиться.

Если у вас шляпа очень тяжелая, рекомендую по внутреннему контуру пришить полоску синтепона в кармане из той ткани, из которой сама шляпа. Или вставить эту полосу в припуск на тулье. И не ставьте проволоку по внутреннему краю - пожалейте себя.

После этого шляпу уже можно украшать чем вздумается. И да, не забудьте еще раз примерить.

@темы: туториал, головной убор

---

28.10.2010 в 21:51

Пишет  Luka:

Небольшой туториал про работу с пеноплексом.

На примере этого головного убора.





Сделать такие уши совсем не сложно.
Я взяла свой любимый пеноплэкс


Вот он, прямо с рынка антресоли

Потом я сделала выкройку ушей и при помощи карандаша перенесла контуры на материал

Один такой лист стоит около 100р. и как видно на фото у меня ещё осталось больше половины

режем...
Для работы с данным материалом вам не потребуется прикладывать нечеловеческих усилий. К тому же для работы с ним подходят подручные материалы. Я использовала канцелярский нож с широким лезвием. Главное условие, чтобы лезвие было острым (новым)


режем....


режем......


режем.........


ииии.....


....готово!!


дело за малым, сделать второе ухо



подготовка к покраске
Эта операция необходима в том случае если вы пользуетесь аэрозольными балончиками, в состав которых входит лак.
эта часть короткая.


Прежде чем красить я ушки ошкурила мелкозернистой шкуркой.


два штука


Т.к. красить я собиралась аэрозольным балончиком мне необходимо было чем-то загрунтовать уши. Я использовала гуаш для начала. Но она не высохла и я её смыла, после чего загрунтовала заново при помощи ПВА. Этой фотки нету, но выглядело так же.



После высыхания уши были покрашены из балончика



а Затем текстурированы при помощи темперной краски и губки


тут можно увидеть разницу до и после

Чтобы Уши держались на голове их приклеили к ободку клеевым пистолетом и укрепили парой саморезов, до высыхания клея. Все вместе отлично держалось.

Warning!
Зачем грунтовать и без того ровную поверхность пеноплекса после ошкуривания





А вот, как это выглядело на человеке.



На мой взгляд это отличный материал который подойдет как для мелкогабаритных изделий так и для крупногабаритного оружия. Материал черезвычайно легог как в работе так и по весу.

@темы: туториал, крафт

---

корсет

17.04.2011 в 11:20

Пишет  Nemuro:

Пошив бельевого корсета. Часть 1, 2.
Пошив бельевого корсета.

В тексте ниже вы не найдете:
- инструкций по построению выкройки
- рекомендаций по примерке и посадке по фигуре
- особо умных хитростей, посвященных технике

Зато там есть пошаговое описание пошива корсета с того момента, как у вас на руках оказывается годная выкройка. В качестве примера берется подгрудный бельевой корсет с застежкой-бюском и шнуровкой на спине. Лекало - на основе Мюллера, годное под 19 век и современный силуэт.

Пардон муа за качество слайдов, часть первых банально не получилась в процессе обкатки фотоаппарата.

Картинки и буковки. Про раскрой и предварительную подготовку деталей.

Этап 1. Раскрой.

1.1. Проверим выкройки.
Я использую укороченное лекало "по Мюллеру", в котором 7 деталей. Оно позволяет добиться красивой сильно утянутой талии, не нанося заметного вреда организму - ребрам, органам брюшной полости, коже и т.п.
ВАЖНО!
- Все детали должны быть пронумерованы! У меня это метки 1->7 от переда к спинке.
- На всех деталях должна быть стрелочка, указывающая порядок сборки. У меня она указывает на направление от переда к спинке.
- На всех деталях должны быть промаркированы верх и низ! Я ограничиваюсь тем, что стрелочку-направление из прошлого пункта ставлю строго в верхней части детали.
- На всех деталях ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть метки талии. В случае с высоким корсетом лучше использовать более одной метки - например, под грудью.
И не забудьте перенести все метки на обратную сторону деталей!


1.2. Подготовка ткани.
Для пошива корсета понадобится основная ткань и дублерин. Для декоративного корсета - ткань для лицевой отделки. Расчет ткани шириной 150 см на некрупный корсет - (высота корсета + 10 см)*(кол-во слоев).
Я рекомендую:
- в качестве основной ткани - плотный, но не толстый хлопок. Например: "Грация" производства Трехгорной мануфактуры, перьевой тик, неэластичный хлопковый сатин и т.п.
- дублерин - достаточно плотный, тканый, но не жесткий и не слишком эластичный (тут примеры)
Основную ткань надо выстирать и тщательно прогладить с отпариванием, дабы избежать усадки и перекашивания корсета.

1.3. Что кроим.
- 3 комплекта деталей, левых и правых (не забываем переворачивать выкройку) - из основной ткани, припуск около 7 мм.
- 2 комплекта деталей, левых и правых - из дублерина, без припуска
- пата под бюск, 3 см * высота бюска - из основной ткани, припуск 7 мм
- пата под шнуровку на спине, 16-18 см * (высота спинки - 1 см) - из основной ткани с припуском 7 мм, из дублерина - без припуска
Итого: 44 детали кроя из основной ткани, 29 деталей из дублерина. Итого 73 детали. Передумать шить корсет лучше на этом этапе =)

1.4. Как кроим.
Строго соблюдаем долевую на всех деталях!!!
Обязательно на каждую деталь переносятся метки талии (размечать на припуске), номер, направление и верх детали.
Кроить лучше тонким карандашом, не слишком просвечивающим сквозь ткань.
При раскрое ткань лучше экономить, выкладывая детали как можно ближе друг к другу в произвольном порядке, лишь бы была сохранена долевая. На ткани с направленным узором так лучше не делать.
Раскроенные детали лучше сразу сложить по порядку, отдельными комплектами.

- разметка на ткани
- разметка на дублерине

Результат 1 этапа:

Слева направо: два комплекта деталей из дублерина, три - из основной ткани, широкая пата + дублерин и узкая пата.

Этап 2. Подготовка деталей.

2.1. Проклейка.

Два комплекта деталей надо проклеить дублерином. Один слой - из основной ткани, один - из лицевой. В нашем случае на них одинаковая ткань.
Обязательно следите за метками талии и четким совпадением контуров деталей.
При проклейке соблюдайте рекомендации выбранного вами типа клеевой. Если в инструкции написано выдержать 20 секунд - выдерживайте! Если вам кажется, что "ну вроде тепленькое и прилипло" - это не гарантирует того, что в процессе пошива дублерин не отвалится.
Внимательно проверяйте номера и направление деталей! На этом этапе стоит проконтролировать, не пропустили ли вы что-то, или перепутали.
- комплект деталей после проклейки


2.2. Дублирование.
Следующим этапом нужно собрать попарно детали будущего внутреннего слоя корсета, которые сейчас раскроены из основной ткани.
Возьмите непроклееный комплект деталей из основной ткани, а также один из проклеенных. Деталь без дублерина разместите поверх проклеенной, затем сколите булавками длинные "вертикальные" края каждой детали. Начинайте с метки талии, затем закрепите края, и уж потом - 1-3 булавки в промежутке. Детали должны совместиться плотно и без перекосов.
Острочите детали по вертикали вдоль края, на расстоянии 2-3 мм в сторону припуска.
Важно! Оба шва делаются строго в одном направлении (у меня - сверху вниз), чтобы детали не перекосило.
Снимите булавки с деталей, проутюжьте с отпариванием.
Итого у вас есть комплект проклеенных и комплект двойных укрепленных деталей.

- сборка
- сколотые детали
- отстроченная и отутюженная деталь

2.3. Паты.
Узкую пату под бюск сложите вдоль вдвое лицевой стороной внутрь, застрочите торцы. Выверните, проутюжьте.



Широкую пату под шнуровку проклейте. Сложите вдоль вдвое лицевой стороной внутрь, сколите, застрочите вертикальный шов. Разутюжьте его, выверните деталь наизнанку так, чтобы шов оказался в середине детали, отпарьте. Подверните верхний и нижний срез внутрь, сколите, застрочите в 1-2 мм от края.






Результат второго этапа:

Слева направо: проклеенный и продублированный комплект деталей внутреннего слоя, проклееные детали верхнего слоя, готовые паты.


Продолжение следует.
В следующей серии: разметка корсетных косточек, пошив основных слоев корсета и еще какая-то ересь (потеряла план, страдаю).
Про благотворительность на счет аккаунта  coscraft тоже можно не забывать =)

---

корсет, выкройка

04.04.2008 в 08:24

Пишет  Nemuro:

Елизаветинский корсет. Часть 4.
Выкладываю серию материалов по пошиву елизаветинского корсета, с любезного разрешения переводчика.
www.elizabethancostume.net - оригинальный сайт.
Переводчик: Наталья Юдалевич, Студия старинного танца "Antiquo More", г.Иркутск
Редактор: Юлия Орехова, Студия старинного танца "Antiquo More", г.Иркутск

Часть 4.
Надевание корсета. Материалы.

Надевание корсета

Хочу привести ряд советов по поводу того, как правильно надевать его, чтобы предотвратить неудобство и боль.

Во-первых, елизаветинский корсет не должен утягивать талию. Его задача – «сгладить» грудь и создать видимость ровного цилиндрического торса. Если вы станете затягивать талию, чтобы сделать ее уже, вы в итоге получите разницу примерно в два дюйма (от того, какой она была до утягивания), массу дискомфорта и боли в спине к концу вечера. Функцию утягивания берет на себя бамролл, который своим объёмом создает иллюзию тонкой талии.

Елизаветинский корсет, когда он надет правильно, не только просто терпим, но и на самом деле удобен. Для женщин с большим бюстом он обеспечивает поддержку лучше, чем любые бюстгальтеры на косточках. Они также великолепно поддерживает спину. Первым делом наденьте нижнюю рубашку или нижнее платье, которые вы собираетесь носить под корсет. Эта одежда защитит корсет от пота, жира и грязи тела, и совсем не важно, что ваш корсет можно стирать! Далее найдите кого-нибудь, кто будет вам помогать. Конечно, можно надевать корсет и самостоятельно, о чем я скажу в конце, но лучше, если вам кто-нибудь поможет.

Корсет должен быть зашнурован сверху вниз или снизу вверх. В любом случае наибольшее натяжение будет там, где вы заканчиваете шнуровку. Если вы боитесь, что корсет будет скользить вниз, то шнуруйте его сверху вниз, если боитесь, что поползет вверх, шнуруйте снизу вверх.

В то время для шнуровки использовали один шнур. Он завязывался вокруг первой блочки, продергивался в блочку на второй половине спинки, затем наискосок в следующую блочку и т.д. так, чтобы шнуровка прошла зигзагом. Нет никакой причины делать по-другому, кроме того, что при шнуровании одним шнурком в конце вы можете получить неровные края, если вы были неаккуратны при шнуровке. Если вы используете два шнурка, то шнуровать корсет нужно как обувь – крест накрест.

Одна дама предложила шнуровать корсет сверху вниз крест на крест и стягивать концы вместе на талии, т.к. стягивание вместе двух нижних петель стянет весь корсет в талии.

Вначале корсет шнуруется свободно, затем нужно попросить того, кто вас шнурует, стянуть концы, а вы в это время должны сжать их. Многие завязывают корсет на половине пути шнурования, чтобы создать пресловутый елизаветинский разрыв. Свяжите концы шнура узлом (или двойным узлом, если вы не уверены в его крепости ) и подверните концы их под корсет.

Надеть корсет самостоятельно вполне возможно. Для этого вам нужен очень длинный шнур. Шнуруйте корсет, не надевая на себя сверху вниз так свободно, как только можете. Затем наденьте его через голову как юбку и затяните шнур, стягивая его. Пошевелитесь, попрыгайте, и в итоге он будет сидеть как надо.

Ткани и материалы

Ткани елизаветинского периода

Лён

Корсет считался предметом нижнего белья и в оригинале делался из ткани, из которой шилось всё нижнее белье того времени, а именно, изо льна. Согласно свидетельствам того времени большинство женских сорочек, блуз и других предметов нательного белья шилось изо льна. Почему? - спросите вы.

- Лён хорошо дышит и это очень важно для корсета
- Он прочный и не расползается по шву, а ткань более прочная чем, скажем, шерсть
- Он не портится при стирке, которая столь необходима для предметов нижнего белья
- Он имеет довольно жесткую структуру, которая дополнительно укрепляет корсет
- И, наконец, он дешёвый (вернее, был дешёвым) Это была ткань утилитарного назначения, из которой шилась основная масса одежды.

Шёлк

Как все утилитарные предметы одежды (нижнее белье), корсет предназначался для высшего класса. Но нет никаких свидетельств о том, что его шили из парчи, золотой парчи или же каких-либо видов шёлка, ткавшегося по принципу ткани для нижнего белья. Если кто-то что-то знает об этом, сообщите мне.

Атлас, тафта и бархат, тем не менее, использовались. Корсет пфальцграфини Марии, о котором пишет Джанет Арнольд в своей книге «Patterns of Costume 1450-1560» внутри сшит изо льна, а снаружи из шелкового атласа. Пара корсажей Марии Толедской были сшиты из шёлкового бархата. Согласно отчётам о содержимом гардероба королевы Елизаветы, она имела дюжину пар корсажей из тафты, шёлка и бархата. Шёлковый атлас и бархат были наиболее используемыми тканями среди богатых людей. Так почему же для корсета используют шёлк?

- Это невероятно прочная ткань
- Она соответствует рассматриваемому периоду
- Она отлично дышит
- Вы можете носить корсет как предмет верхней одежды и всем хвастаться тканью

Современные аналоги тканей

Хлопок

К сожалению, чистый лён в наши дни трудно достать, а шёлковый атлас стоит около $30 за ярд. Для нижнего белья, аутентичного 16-вечному, используют сейчас хлопок высокого качества, в частности тик или бязь. Такие ткани можно найти в тканевых магазинах по цене $4-5 за ярд. Неокрашенный не полосатый тик или бязь кремового или белого цвета подойдут лучше всего в силу своей доступности и лёгкой отстирываемости. Эти ткани:

- Самые прочные из тех, что вы можете найти для корсета
- Хорошо стираются и не портятся от стирки
- Легко обшиваются обтачкой
- Помогают держать ровную линию корсета
- Дешевые
- Можно купить почти в любом магазине.


Причудливые ткани

Для некоторых. Желающих сшить необыкновенный корсет, возможно, станет носить рубашку и юбку как верхнюю одежду (это не аутентично, но это очень красиво),
Возможно, кто-нибудь пожелает сшить корсет, который предназначен для ношения в качестве верхней одежды (это не аутентично, но очень красиво).

Тогда в качестве основы надо взять тик или другую простую ткань, прочную и на хлопковой основе, и какую-нибудь необыкновенную для внешнего слоя корсета. Сейчас существует множество разных тканей, которые подойдут для этого.

Современные синтетические ткани изготавливаются очень похожими на более дорогие - настоящие, сделанные на натуральной основе аналоги – парчу, шелк, тафту, атлас (именуемые «большими четырьмя») – и они очень подходят для верхнего слоя корсета 16 века.

Гобеленовая ткань и парча. Эти ткани обычно вполне прочные и не рвущиеся. Тем не менее, в зависимости от того, из чего сделала ткань – синтетическая она или натуральная, и какой краситель использовался, могут возникнуть проблемы линьки при стирке и (это проблема многих синтетических тканей) то, что он совершенно не «дышит». С первого взгляда это может не показаться важным. Но когда вы носите корсет целый день под тяжелой одеждой, это уже проблема. Мой гобеленовый корсет, который выглядит прекрасно, напоминает карцер для меня и моей рубашки.

Цены варьируются от 8 до 15 долларов за ярд в зависимости от типа парчи.

Современный атлас – хороший выбор для причудливого корсета. Хотя он может быть очень скользким при пошиве, это гладкая и прочная ткань и выглядит она прекрасно. Если вы решили выбрать атлас, лучше всего взять «свадебный» или «барочный» атлас.

Утонченный шелк «шанжан». Это затвердевшая и выцветшая ткань была найдена в свадебном отделе, которая потеряла цвет, когда ее переместили, использовалась в елизаветинские времена. Она не такая прочная, как шёлк или хлопок, но смотрится очень красиво.

Бархат. Если вы решили использовать бархат для пошива корсета, используйте хлопчатобумажный бархат или полубархат, если вы сможете его найти. И хотя его менее вероятно и более сложно приобрести, чем солнечных зайчиков, такой бархат более похож на елизаветинский и – барабанный бой, пожалуйста – вы можете стирать его в стиральной машинке, тогда как шёлк, тафту и шёлк «шанжан» в машине стирать не рекомендуется. Помните, что ношение корсета под одеждой примнет ворс. Также помните, что бархат – это очень тёплая ткань.

Шёлк – это другой вариант для внешней стороны корсета. Китайский шёлк – тонкая и струящаяся ткань, так что большинство людей сразу подумает, что когда они слышат слово «шёлк», это что-то, чего не могло быть на внешней стороне нижнего белья в елизаветинские времена. Тогда шелк был или тонкой, прозрачной тканью, используемой для занавесей или нательного белья, либо более тяжелой тканью с небольшим блеском и по весу напоминающим барочный атлас или тафту.

Корсетные кости, бюск и другая фурнитура

Период использования корсетных костей

Самый ранний способ обеспечения жесткой формы – это проклеивающая ткань, использованная Элеонорой Толедской в паре ее корсажей.

Сухой тростник был вшит в корсет пфальцграфини Марии, описанный в книге Джанет Арнольд «Patterns of Fashion 1465-1560». Дениза Кросс, которая использовала тростник для своего корсета, говорит о нём:

- Он хорошо дышит
- Надо использовать тростинки 2 мм в диаметре
- Он не впивается в талию
- Он великолепно держит форму

Шнур: длинный жесткий шнур также использовался в елизаветинские времена. Он вшивался в кулиски между внешней и внутренней стороной корсета.

Китовый ус: материал, который всегда и у всех ассоциируется с нижним бельем, всегда был материалом, прекрасно поддерживающим форму. Это не «китовые кости», это пластины, свисающие с нёба у кита для просеивания планктона. Это отличный материал для установки в корсет. Он:

- Гибкий, и не только по вертикали, но и в стороны
- Очень жёсткий и эластичный. В елизаветинские времена использовался китовый ус 3/8 дюйма в диаметре, который прекрасно поддерживал что угодно с той же силой, что в наше время пружинная сталь.
- Его можно резать ножницами или ножом, а концы можно обрабатывать пилкой для ногтей.

Современные аналоги

Использование материалов для укрепления корсета может быть ограничено только вашим воображением, вашим кошельком или вашими возможностями. Можно использовать любые тонкие, твердые, гибкие и плоские предметы.

Пружинная сталь – самый лучший материал из тех, что вы можете найти. Это самый дорогой материал, но он стоит своей цены.

- Он очень крепкий, но совсем не толстый
- Он имеет нержавеющее покрытие, и корсет можно стирать и можно в нем потеть, не боясь того, что кости заржавеют.
- Скругленные концы кости не будут рвать ткань
- Они бывают полдюйма или четверть дюйма шириной, а длиной от 4 до 14 дюймов.

К сожалению, их очень трудно купить.

Ригелин. Очень популярный материал для укрепления корсета, достаточно дешёвый и очень доступный. Он не так хорошо держит, как другие средства, но вполне достаточны для дам с невысоким бюстом. Дамам с большим бюстом лучше применять более твердый материал.

- Концы ригелина нужно закруглять и затуплять, иначе они проткнут ткань. Их можно оплавить, обшить тканью, можно использовать специальные приспособления (они хороши, но их видно сквозь корсет), либо обклеивать липкой лентой.
- Вот высказывание кого-то, кто использовал ригелин: если вы вшиваете его по диагонали от переда центра к сторонам, корсет может сморщиться или начать гнуться, т.к. лёгкий ригелин не может хорошо удерживать большое напряжение.

Ножовочные пилки: Да, тонкие ножовочные пилки со спиленными зубьями также подходят в качестве корсетных костей. Дама, которая их применяла, говорит:

- Они дешевле, чем пружинная сталь. На «блошиных рынках» Огайо их можно найти по 1 доллару за дюжину.
- Чтобы они не ржавели, их нужно покрасить, а концы опустить в эпоксидную смолу или оклеить пластырем или клейкой лентой, чтобы они не проткнули ткань корсета.
- Они немного более твердые, чем пружинная сталь.

Timber strapping нуждается в обработке и времени, но также может использоваться.

- Вы можете получить бесплатно ярды этого материала.
- Обрежьте концы ножницами для резки жести и сгладьте их
- Пробейте в нем дырки и вставьте в корсет. Если вы не хотите, чтобы материал скользил вокруг корсета, пришейте его через ткань.


Пластик. Дениза Кросс использовала и проверяла высокопрочный полиэтилен (толщиной 3/32 или 0.093) как вариант корсетных костей.

- Он держит хуже пружинной стали, но лучше ригелина.
- Он легко режется и отрабатывается.
- Он не ржавеет.
- Его легко стирать и он дешёвый.
- Она также экспериментировала с натуральным нейлоном толщиной 0.060 и нашла, что оно также тверд, как пружинная сталь и прекрасно подходит для установки в места близкие к швам, но он ломается, если его сильно согнуть.

Кольца от кринолина. Материал можно найти в нижних юбках свадебных платьев. Может быть использован как дешевый материал, но я его не рекомендую.

- Он ржавеет от воды или пота.
- Он ломается, если его сильно согнуть.
- Поскольку середина его – просто жесткая ткань, то можно проделать дырки для колец в ней; вы получите очень простой способ сделать ровный край с минимальными затратами.

Несомненно, есть другие материалы, которые используют в качестве корсетных костей, но я знаю только эти.

Бюск

Бюск – это длинная плоская деревянная планка из дерева, слоновой кости или китового уса, которая вставляется в переднюю часть корсета, чтобы придать бюсту и телу действительно плоский вид, который мужчины находили весьма привлекательным. В зависимости от длины вашего туловища и от того, какую длину корсета вы предпочитаете, бюск может быть от 10 до 14 дюймов в длину. В среднем Бюск имеет 12 дюймов в длину и 3/8 дюйма в толщиной. Верхняя часть имеет ширину два дюйма, а к низу ширина уменьшается до одного, причем основание имеет скругленную форму.

Бюск – это не обязательная часть корсета, особенно если в качестве костей вы используете очень твердый материал и если у вас небольшой бюст, но он действительно помогает сформировать силуэт, соответствующий елизаветинскому периоду.

Как сделать деревянный бюск

Для создания бюска вам понадобится:

- Электрическая ленточная пила, хотя можно работать и вручную
- Линейка и карандаш
- Шлифовальный станок или наждачная бумага, чтобы делать зачистку вручную
- Электрический строгальный станок, чтобы выточить бюск нужной толщины и формы.

Дерево. Бюск изготавливался в основном из древесины дуба, ясеня или грецкого ореха. Если вы хотите реконструировать и материалы, то подойдет любая из этих пород. Из этих трех пород я считаю дуб самым подходящим и прочным. Если у вас есть эта древесина, то это будет очень хорошо. Можно даже использовать высококачественную фанеру, которая хороша тем, что она гибкая. Не стоит использовать такие породы как сосна, ель или пихта, которые недостаточно тверды.

Чертеж

Измерьте необходимую длину бюска. Если вы делаете бюск для корсета, то длина его известна – это длина он верха середины корсета до низа середины корсета минус полдюйма. Если вы не уверены в размерах, делайте бюск длиной 12 дюймов.

Возьмите кусок бумаги, картона или любого постера и проедите на ней вертикально длину бюска. Начальную точку назовите А, а конечную В. От точки А отмерьте по дюйму в обе стороны и поставьте там точки С и D. Отмерьте полдюйма от точки В вверх и поставьте там точку Е. отмерьте от нее в обе стороны по полдюйма и поставьте там точки F и G. Соедините точку F с точкой C и точку G с точкой D. BF и BG соедините закругленными линиями.

Получился чертеж бюска.


Вырежьте из куска дерева вручную или на электрическом строгальном станке кусок толщиной 3/8 дюйма.

Нанесите чертеж на вырезанный кусок.

Вырежьте чертеж по контуру электрической ленточной пилой или вручную по внешней стороне карандашной разметки чертежа.

Отшлифуйте острые углы основания, используя наждачную бумагу или шлифовальный станок так, чтобы оно стало гладким и приобрело скругленную форму. Отшлифуйте внешнюю сторону бюска (которая будет стоять лицом к внешней стороне корсета) так, чтобы ушли острые углы. И, наконец, наждачной бумагой номер 400 отшлифуйте бюск до полной гладкости.

Пробивка дырок. Используя дрель со сверлом ¼ дюйма, просверлите две дырки в полудюйме от верха бюска. Через эти дырки будет продеваться шнурок (лента) корсета, чтобы не дать бюску выпадать или вращаться.

Пропитка бюска. Возьмите льняную (это будет аутентично) или любую другую олифу. Она хорошо пропитает бюск и сделает его более прочным. Кроме того, олифа сделает бюск водонепроницаемым.

Современные заменители дерева или слоновой кости для бюска

Для тех, кто не умеет работать с деревом и не может купить бюск из слоновой кости, есть некоторые альтернативы. Возможно, вы найдете среди них что-нибудь, подходящее. Однажды я даже использовала деревянную ложку, как временную меру, конечно.

Можно использовать кусочки пружинной стали, вставляя их вместо бюска, сшивая каждый друг с другом. Они не обеспечат нужную жесткость, но будут довольно твердыми и прочными.
Найдите деревянную линейку и обработайте углы низа. Либо сделайте то же с металлической линейкой, если вы сумеете обработать ее углы. Это быстрое и хорошее решение, ибо современные линейки твёрдые и прочные.

Блочки (кольца)

В елизаветинских корсетах не было блочек – металлических колец, в которые продевали шнур. В корсете просто пробивались дырки, которые обрабатывались по принципу обработки петли. Либо использовались металлические кольца, которые прикладывались к каждой стороне дырки на ткани и они обшивались нитью.

Сегодня многие используют обычные металлические блочки, которые продаются в магазинах. Я сама их использую. Хотя они и невысокого качества, они выполняют свою задачу и их легко поставить даже тем, кто шьет корсет впервые. Если вы хотите сделать корсет более аутентичным, поставьте кольца и обшейте их, как это делали в елизаветинские времена.


Напоследок - пара фотографий готового корсета.
Вид спереди и вид сзади.

---

корсет, выкройка

04.04.2008 в 08:21

Пишет  Nemuro:

Елизаветинский корсет. Часть 3.
Выкладываю серию материалов по пошиву елизаветинского корсета, с любезного разрешения переводчика.
www.elizabethancostume.net - оригинальный сайт.
Переводчик: Наталья Юдалевич, Студия старинного танца "Antiquo More", г.Иркутск
Редактор: Юлия Орехова, Студия старинного танца "Antiquo More", г.Иркутск

Часть 3.
Пошив корсета с язычками.

Корсет с язычками

Вырезание выкройки

Сложите ткань вдвое. Убедитесь в том, что линия сгиба расположена строго по долевой нити. Приложите центральную часть переда выкройки к сгибу ткани и приколите ее булавками. Если у вас есть грузы, которым и придавливают ткань, можно использовать их. Используя мел, карандаш или смывающийся маркер, аккуратно обведите выкройку. Вырежьте полученную деталь, оставляя припуск в полдюйма снизу по всей длине талии. Остальную часть вырезают без припусков. Если вы шьете корсет с лямками, оставьте припуски в полдюйма на концах лямок.

Сделайте то же самое для внутренней стороны корсета. Когда обе детали будут вырезаны, сложите их вместе и аккуратно обрежьте не точно сходящиеся места.

Остальная обработка делается аналогично первому варианту корсета.

Корсет с язычками, проставленными костями

Эта инструкция существенно отличается от инструкций по пошиву корсета с костями, доходящими лишь до талии. Метод, описанный ниже, предполагает временами отставить в сторону машинку и шить на руках кулиски для костей, подобно тому, как это делали настоящие швеи корсетов в 16-м веке.
Эта работа будет несколько более трудоемкой, чем предыдущие два варианта корсета, поскольку обработку края низа придется делать вручную. Тем не менее, следуйте тому, что написано ниже.

После составления выкройки корсета


Первым делом нужно добавить язычки к выкройке корсета на бумаге. Положите базовую выкройку корсета на другой – больший - лист бумаги. Обведите выкройку ручкой или карандашом и уберите ее.

Начиная с нижнего края центра спинки, отмерьте вниз от талии линию длиной в три дюйма и поставьте там точку. Сделайте такие же отступы на протяжении всей линии талии через каждые несколько дюймов. Остановитесь за четыре дюйма от центра переда и проведите вертикальную линию точку, находящуюся тремя дюймами ниже с точкой на линии талии. Затем соедините точки, что вы отмечали, образовав тем самым линию параллельную линии талии, но находящуюся тремя дюймами ниже. Область между талией и новым низом корсета будет язычками. Разделите эту область на четыре равных части и проведите вертикальные линии от низа до талии. Вырежьте новую выкройку, прорезав и вертикальные линии для образования язычков.

Вырезание ткани

Положите ткань на ровную поверхность, сложив её пополам. Убедитесь, что ткань сложена ровно - строго по долевой нити. Это очень важно для того, чтобы ваш корсет в последствие не перекосило.

Приложите центр переда выкройки к сгибу ткани и приколите его булавками. Если у вас есть грузы, которым и придавливают ткань, можно использовать их. Используя мел, карандаш или смывающийся маркер, аккуратно обведите выкройку. Проведите также линии, разделяющие язычки. Уберите бумажную выкройку.

Вырежьте деталь по контуру, не оставляя никаких припусков. Эта выкройка не предполагает никаких припусков на швы. Если вы используете ткань, которая легко осыпается, оставьте по краям припуски на осыпание, которые потом нужно будет срезать. Вы будете очень много работать с этой тканью руками, так что такие припуски необходимы. Кроме того, не разрезайте язычки. Мы разрежем их почти в самом конце работы, для того, чтобы они не осыпались. А пока оставьте часть с язычками единым куском.

Разверните полученную деталь и, используя выкройку, нарисуйте линии, разделяющие язычки, на второй половине ткани. Сделайте вторую деталь таким же способом.

Положите вырезанную деталь на ткань для внутренней стороны корсета. Приколите её булавками или придавите грузами. Вырежьте внутреннюю сторону корсета такого же размера, что и наружная часть корсета. На ней не нужно размечать линии, разделяющие язычки. Если ткань внешней стороны корсета не очень прочная (тонкая или подобная тафте), сделайте еще один слой для её дублирования и расположите внутри изделия – между внешним и внутренним слоями. Кости будут просовываться между внутренней частью и этим крепким слоем, чтобы сохранить ткань внешнего слоя от возможных повреждений.

Разметка и шитьё кулисок для костей и бюска


Как вы можете видеть, схема разметки кулисок для костей у корсета этого типа выглядит иначе, чем в предыдущих вариантах. Клапаны для костей нужно разметить чуть более широкими, чем сами кости. Разметить их нужно карандашом, мелом или смывающимся маркером как показано на рисунке. Точное расположение соблюдать необязательно, главное, чтобы кулиски располагались симметрично. Если у вас есть бюск, положите его внутрь корсета по центру и разметьте по нему кулиску. Если бюска нет, размечайте кулиски, как показано на рисунке.

Если в качестве костей вы используете мягкий материал, вам желательно сделать кулиски для костей по всему корсету, не оставляя неукрепленных мест. Иначе язычки быстро погнутся в талии.

Сшейте размеченные кулиски. Полезно сколоть детали булавками для того, чтобы детали не разъезжались. Прострочите кулиски от нижнего края до верхнего. Проверьте первую кулиску - помещается ли туда кость - прежде чем шить остальные.

Это самая трудоёмкая и скучная часть пошива корсета. Вместо быстрого отстрачивания кулисок снизу вверх, делается одна строчка снизу вверх, затем делается обратный шов, далее поднимается лапка машинки с иглой в ткани, корсет поворачивается на 180 градусов, игла перемещается в начало следующей кулиски, лапка опускается, делается обратный шов, и шьется новая кулиска. Замечание: при этом кулиски могут начать морщить, если одна из тканей слегка тянется или если кулиски слишком широкие.

Установка костей

Вставьте кости в кулиски и убедитесь, что бюск тоже помещается. Кости должны быть такой же длины как кулиски, в которые их вставили.

Разрезание язычков

Вот и пришло, наконец, время для разрезания язычков. Во-первых, я рекомендую сделать швы вокруг каждой стороны каждого края язычка, сужая расстояние между ними к линии талии. Это позволит сохранить края язычков от осыпания. Теперь кости нужно вынуть до момента обработки верхнего края корсета.

Необязательное: подгонка размера

Не все тела одинаковы. Каждый устроен по-разному и каждая ткань слегка тянется. Толстые кости уменьшают объем корсета. Если это ваш первый корсет, и вы не знаете, как он в итоге будет на вас сидеть, ваш корсет, возможно, будет сидеть не совсем так, как вам хочется. Удостоверьтесь в том, что корсет сидит как надо после того, как вы поставили в него все кости и бюск. Я рекомендую это делать на данном этапе, перед окончательной обработкой. Чтобы сделать это, вам понадобится пара лент.

Если вы планируете сделать еще корсеты или корсажи в будущем, эти ленты вам еще пригодятся, т.к. вы будете использовать их снова и снова. Возьмите ленту шириной в пять дюймов и длиной 30 дюймов, сложите вдвое и прогладьте утюгом. Разрежьте пополам по сгибу и вы получите две 15-дюймовые ленты. Теперь поставьте блочки на расстоянии полутора дюймов от края каждой ленты.

Для подгонки корсета сшейте ленты наметочным швом с каждым краем спинки вашего корсета. Проверьте, чтобы отогнутые края лент были вровень с краем. Зашнуруйте корсет плотно, но не слишком плотно. Вам придется затягивать шнур два или три раза, прежде чем будет достигнут удовлетворительный результат. Ваша грудь должна быть приподнята во время стягивания, и когда стягивание будут закончено, вы должны чувствовать себя защищенной, но не задавленной корсетом. Поносите корсет 10-15 минут, посидите, походите, попробуйте поднять руки. Это позволит ткани вытянуться, если это возможно, а вам позволит понять, что и где не так.

Удостоверьтесь, что края спинки параллельны друг другу по всей длине корсета. В идеале расстояние должно составлять два дюйма. Часто верх сходится больше, чем низ. Если это так, корсет надо ушить, заложив складку на ткани спинки от верха стрелкой к низу. Если корсет получился слишком свободный, отметьте место, где, по-вашему, должна заканчиваться спинка корсета, расшнуруйте корсет, уберите шнурки и пришейте ленту к вновь размеченным краям. Примерьте корсет снова. Кроме того, может оказаться, что язычки врезаются в ваши бедра. Тогда их нужно подрезать.

Окончательная обработка

Для завершения обработки вам понадобится прочный материал, поскольку он должен крепко зажимать края. Лучше всего подойдет хорошая кожа. Но с ней довольно трудно работать. Можно использовать ту же ткань, что и для внешней стороны корсета в виде лент, нарезанных по косой, либо ткань, контрастирующую с тканью корсета, либо просто ленту. Лента должна быть дюйм шириной, если это кожа и полтора дюйма, если это ткань.

Приложите ленту изнаночной стороной вверх к лицевой стороне корсета, совмещая край ленты с краем корсета. Пришивайте обтачку швом «назад иголку» к лицевому слою корсета, делая отступ от края 3/8 дюйма. Если вы используете кожу, делайте отступ от края кожи 3/8 дюйма, а от края корсета один дюйм. Если в качестве костей вы используете тростник или прутья, вы можете осторожно пришивать обтачку на машинке прямо поверх этих костей.

Обшивая язычки, будьте аккуратны и лучше всё же эти места шить «на руках». Когда вы пришьете обтачку по всему периметру, переверните корсет на изнаночную сторону. Отверните ленту к изнаночной стороне корсета, подворачивая её необработанный край внутрь.

Пришейте обратную сторону ленты по всему периметру. Если вы хотите, чтобы бюск можно было вытаскивать из корсета, пришивайте обтачку в месте кулиски для бюска только к внешней стороне корсета.

Установка блочек

Используя карандаш или ручку, отступив один дюйм от нижнего края корсета на каждом заднем крае спинки разметить 7-8 точек (в зависимости от длины корсета), расположенных на равном расстоянии друг от друга. Точки должны быть расположены на расстоянии половины дюйма от края, а расстояние между соседними точками должно быть равно примерно 1.25 дюйма.

Далее следует вставить блочки. Если вы никогда раньше этого не делали, обязательно потренируйтесь на куске ткани.

Если вы не используете блочки, сделайте очень маленькие дырочки и сделайте вокруг них обметку как у петли. Обметку как у петель можно также сделать и вокруг блочек, тогда это будет выглядеть более аутентично.

Длинные корсетные шнуры (обычно по 4 ярда длиной) часто продаются в магазинах швейной фурнитуры таких как «Greenberg & Hammer». В ином случае вы можете использовать шнур для коньков, которые продаются в спортивных магазинах, или сделать свой шнур из любого прочного материала: из мерной ленты, вощеного шнура и пр.

Полезно кончики шнура, который вы собираетесь использовать для шнуровки корсета, скрутить и обмотать клейкой лентой или окунуть их в воск. Тогда они легче будут проходить в блочки и это уменьшит количество стонов и бормотания того, кто будет вас шнуровать.

Последний штрих

Вставьте бюск в кулиску и проделайте две дырки в ткани кулиски так, чтобы они совпадали с дыркой в бюске. Можно обработать дырки как петли, но так, чтобы не сшить их случайно вместе. Когда бюск вставлен, нужно продернуть в дырки ленту и завязать ее (бантиком) на внешней стороне корсета. Лента будет удерживать бюск при поклоне и не даст ему выпасть.

Если вы носите корсет с фартингейлом, сделайте по паре дырок спереди и сзади на талии корсета. Когда вы сошьете фартингейл, проденьте короткий шнурок в дырки на корсете и фартингейле и завяжите их впереди. Таким способом скрепляли корсет и фартингейл в 16-м веке. Это первое. Второе – связывание вместе этих двух предметов не позволяет фартингейлу съезжать вниз под весом тяжелых елизаветинских юбок и облегчает ваше движение. Если корсет и фартингейл пришнурованы друг к другу от переда к спинке и там завязаны, вы можете снимать их как единое целое, чем сэкономите время на одевание-раздевание.

Немедленно бегите к ближайшему зеркалу

Примерьте корсет. Покажите его кому-нибудь из домочадцев, любезно отвечая на комментарии о том, как вы должны умирать в этом корсете и расслабьтесь за чашкой чая. Или же можете начинать сразу шить платье на этот корсет.

---

корсет, выкройка

04.04.2008 в 08:17

Пишет  Nemuro:

Елизаветинский корсет. Часть 2.
Выкладываю серию материалов по пошиву елизаветинского корсета, с любезного разрешения переводчика.
www.elizabethancostume.net - оригинальный сайт.
Переводчик: Наталья Юдалевич, Студия старинного танца "Antiquo More", г.Иркутск
Редактор: Юлия Орехова, Студия старинного танца "Antiquo More", г.Иркутск

Часть 2.
Простой корсет с костями, заканчивающимися на талии.

Простой корсет без язычков

Вырезание ткани

Положите свернутую вдвое строго по долевой ткань на ровную поверхность. Положите выкройку к сгибу передней центральной стороной (линия О1О2) и прикрепите ее к ткани.

Аккуратно обведите выкройку карандашом, мелом или маркером. Вырежьте аккуратно, не оставляя припуски на шов. Если вы шьёте корсет с лямками, оставьте припуски (примерно полдюйма) только на концах лямок.

Сделайте то же самое на ткани для внутренней стороны корсета. Затем сложите обе детали вместе изнаночными сторонами и обрежьте аккуратно, если детали где-то не сходятся.

Смётывание деталей

Сметайте детали, сложив их лицевыми сторонами наружу. Сначала сметайте низ деталей (по линии талии) делая стежки на расстоянии четверти дюйма от края. Затем сметайте детали по краю центра спины, смётывая снизу вверх.

Если вы выбрали модель с язычками…

Язычки корсета

Вырежьте из бумаги или картона кусочки в форме трапеции. Верх трапеции должен быть примерно два дюйма шириной, а низ три. Стороны должны располагаться под углом к основанию.

Вырежьте язычки из той же ткани, что и корсет. Если внутренняя и внешняя часть шьётся из одного материала, нужно вырезать 16 кусочков, если из разного, то по 8 кусочков из каждого.

Обработка язычков атласной лентой

Если вы хотите обработать язычки лентой, следуйте этой инструкции, если нет, пропустите эту часть описания.

Вырежьте язычки, как описано выше. При вырезании оставляйте припуски на швы шириной примерно в полдюйма только по верхнему краю. Сложите каждые две детали вместе лицевыми сторонами наружу.

Начиная от верхнего угла, приложите атласную ленту к внешней стороне язычка изнаночной стороной вверх. Совместите углы ленты и ткани. Сшейте их, оставляя припуски по 3/8 дюйма, по левому, нижнему и правому краю язычка. Обрежьте ленту на верхнем крае язычка, который теперь напоминает карман с открытым верхом.

Отверните ленту на обратную сторону и пришейте ее к обратной стороне язычка. Когда таким образом обработаете все язычки, отгладьте их (если ткань корсета это позволяет), чтобы выровнять скользкую атласную ленту.

Язычки без обработки лентой

Вырежьте необходимое количество язычков (как описано выше), оставляя припуски по два дюйма по всем краям деталей.

Сложите детали лицевыми сторонами друг к другу. Начиная с верхнего угла, сшейте боковой, нижний и второй боковой край, оставляя припуск равный примерно 1/2 дюйма.

Срежьте лишние припуски близко к краю (особенно вокруг углов) и выверните детали наизнанку. Прогладьте детали, если это позволяет ткань.

Сшивание двух слоек корсета и язычков вместе

Это очень важный момент. Здесь очень легко пришить язычки неправильно.

Положите внешнюю часть корсета на стол лицевой стороной наверх. Отступив один дюйм от центра края спинки с каждой стороны, положите язычки правой стороной вниз вдоль нижнего края корсета. Они должны располагаться открытой стороной вниз, так чтобы край открытой стороны совпадал с нижним краем корсета.

Положите по 4 язычка на каждую сторону. Сколите детали булавками по нижнему краю, при этом убедитесь, что язычки, внутренняя и внешняя детали выровнены и аккуратно сложены вместе. Сшейте детали вместе по всей линии талии корсета, делая припуск в полдюйма.

Срежьте лишний припуск и выверните изделие на правую сторону. Прогладьте детали. Сшейте две детали корсета швом, начинающимся от низа середины переда и и заканчивающимся наверху середины переда, отступив 1/4 дюйма от края.


Разметка и шитьё кулисок под бюск и кости


Как только вы выберете материал, которым будете проставлять корсет (кости, ригелин, пластик), разметьте мелом или смывающимся маркером кулиски как показано на схеме. Ширина кулиски должна быть чуть больше, чем сам материал, то есть кость. Точное размещение кулисок не требуется, главное, чтобы они были симметричны. Если у вас есть бюск, сделайте для него кулиску по центру, а остальные кулиски симметрично относительно него в обе стороны.

Прострочите кулиски. Будет удобнее, если вы сколете кулиски булавками. Это не позволит ткани съезжать. Делайте ВСЕ швы от верха корсета к талии или от талии к верху корсета. Это позволит вам избежать сморщивания ткани. Когда прострочите первую кулиску, удостоверьтесь, что она подходит по размеру и кость (ригелин или пластик) в нее помещается.

Установка костей

Вставьте кости в кулиски. Если вы используете тонкие кости (менее 1/4 дюйма), вы можете также вставить кость в кулиску, образованную лентой на краях спинки, что укрепит края корсета и не даст им сморщиться.

Если вы делаете корсет с лямками, как раз теперь их нужно соединять. Сшейте вместе задние и передние части лямок внешнего слоя корсета, отступая полдюйма от края. Затем сшейте вместе задние и передние части лямок внутреннего слоя корсета, отступая полдюйма от края. Сшивайте их так, чтобы изнаночная сторона внутреннего слоя оказалась лицом к изнаночной стороне внешнего слоя.


Обработка края низа и спинки

Приложите атласную ленту к правой стороне корсета изнаночной стороной вверх, совместив край ленты с краем корсета. Начинать следует от верхнего края одной стороны спинки, сшивая вместе ленту и корсет на 3/8 дюйма от края, вниз по краю спинки, затем по низу корсета и затем вверх по другому краю спинки.

Отверните ленту на правую сторону и отгладьте утюгом (или не делайте это, в зависимости от структуры и качества ткани корсета). Заверните ленту на изнаночную сторону корсета и пришейте ее. Отгладьте ее снова для устранения морщин.

Обработка низа и спинки в варианте с язычками

Приложите ленту изнаночной стороной к лицевой стороне корсета, совмещая край ленты с краем корсета. Заверните конец ленты так, чтобы скрыть неровности края. Начинайте от края спины к язычкам, сшивайте ленту и корсет вместе, делая отступ в 3/8 дюйма. Продолжайте шить до другого края спины, далее вверх по спине, затем вдоль верхнего края до кулиски под бюск. Прекратите пришивать ленту и продолжите снова уже с другой стороны кулиски. Дошейте до другого края верха корсета, затем вниз по другому краю спины и вокруг угла до первого язычка. Подогните край ленты внутрь, прежде чем закончить строчку.

Обработка оставшихся краев корсета

Если вы делаете корсет с лямками, как раз теперь их нужно соединять. Сшейте вместе задние и передние части лямок внешнего слоя корсета, отступая полдюйма от края. Затем сшейте вместе задние и передние части лямок внутреннего слоя корсета, отступая полдюйма от края. Сшивайте их так, чтобы изнаночная сторона внутреннего слоя оказалась лицом к изнаночной стороне внешнего слоя.

Возьмите оставшуюся ленту. Приложите её изнаночной стороной к лицевой стороне верха корсета, также начиная от верхнего края центра спинки. Оберните полдюйма ленты вокруг угла верхнего края центра спинки, а затем пришивайте ленту на расстоянии 3/8 от края.

Когда вы дойдете до места, куда вставлен бюск, прекратите пришивать ленту, и начните пришивать ее снова после кулиски и продолжайте шить пока не дойдете до другого края центра спинки. Пришивайте ленту до того места, где оставлена кулиска под бюск, затем прервитесь на кулиску и продолжайте уже после нее. Оставьте полдюйма ленты на подгибку. Отверните ее к изнаночной стороне корсета и оберните край.

Если вы шьете корсет с лямками, пришейте ленту также вокруг лямок. Отверните концы ленты назад так, чтобы их не было видно, и пришейте их за край.

Последний штрих

Отверните ленту на правую сторону и отгладьте утюгом (или не делайте это, в зависимости от структуры и качества ткани корсета). Заверните ленту на изнаночную сторону корсета и пришейте ее, оставляя ее на кулиске бюска не пришитой. Отгладьте ее снова для устранения морщин.

Вставьте бюск в кулиску, проделайте дырки в обоих слоях ткани так, чтобы они находились строго друг напротив друга. Можно обработать петли, не сшивая их вместе. Когда бюск вставлен в кулиску, в дырки продевается лента, которая удерживает бюск при поклоне, чтобы он случайно не выскользнул.

Установка блочек

Используя карандаш или ручку, отступив один дюйм от нижнего края корсета на каждом заднем крае спинки разметить 7-8 точек (в зависимости от длины корсета), расположенных на равном расстоянии друг от друга. Точки должны быть расположены на расстоянии половины дюйма от края, а расстояние между соседними точками должно быть равно примерно дюйму.

Далее следует вставить блочки. Если вы никогда раньше этого не делали, обязательно потренируйтесь на куске ткани.

Если вы не используете блочки, сделайте очень маленькие дырочки и сделайте вокруг них обметку как у петли. Обметку как у петель можно также сделать и вокруг блочек, тогда это будет выглядеть более аутентично.

И, наконец, полезно всё завершить обработкой шнурка (или ленты) обработайте шнур или ленту для шнурования корсета. Концы шнура можно обернуть специальной лентой и опустить в воск или хотя бы просто оплавить их (если материал синтетический) для того, чтобы получились твердые кончики. Это облегчит шнурование корсета и уменьшит бурчание за вашей спиной.

Немедленно бегите к ближайшему зеркалу

Примерьте корсет. Покажите его кому-нибудь из домочадцев, любезно отвечая на комментарии о том, как вы должны умирать в этом корсете и расслабьтесь за чашкой чая. Или же можете начинать сразу шить платье на этот корсет.

---

корсет, выкройка

04.04.2008 в 08:10

Пишет  Nemuro:

Елизаветинский корсет. Часть 1.
Выкладываю серию материалов по пошиву елизаветинского корсета, с любезного разрешения переводчика.
www.elizabethancostume.net - оригинальный сайт.
Переводчик: Наталья Юдалевич, Студия старинного танца "Antiquo More", г.Иркутск
Редактор: Юлия Орехова, Студия старинного танца "Antiquo More", г.Иркутск

Часть 1.
Общая информация. Мерки, выкройки. Основные модели.

Пошив елизаветинского корсета

Хотя в наше время существует множество мест, где можно купить или заказать корсет, елизаветинский корсет достаточно прост, и его можно сшить самостоятельно.

www.elizabethancostume.net/custompat/index.html По этой ссылке расположен сайт, на котором можно сделать расчет выкройки корсета на свою фигуру. Туда необходимо ввести свои данные, и вы получите пошаговую иллюстрированную инструкцию построения выкройки (правда там все мерки в дюймах и написано по-английски).

Я придумала эту выкройку, и она очень подошла мне. Если вы попробуете ею воспользоваться, мне были бы интересны отзывы о том, подошла ли выкройка, с какими проблемами вы столкнулись и прочее, чтобы я могла сделать инструкцию более точной.

Мерки

Вам потребуется:

- Обхват талии (ОТ)
- Обхват груди (ОГ)
- Высота от талии до подмышки (ВТП)
- Длина переда корсета от центра верха до центра низа. Если у вас есть бюск, то нужно брать его длину плюс полдюйма. (ДЦ)
- Справка: 1 дюйм равен 2,54 см



Возьмите любой достаточно большой кусок бумаги.

Проведите вертикальную линию, равную длине ДЦ у правого края бумаги (линия О1О2).

Возьмите ОГ, отнимите от него два дюйма и поделите полученный результат пополам (ОГ-2)/2. Проведите влево от О1 линию равную полученной длине и поставьте там точку О3.

Отметьте середину линии О1О3, отмерьте отступите от нее влево два дюйма и отмерьте от нее вниз:

1 дюйм, если у вас размер A
2 дюйма, если у вас размер B или C
3 дюйма, если у вас размер D или больше

Поставьте точку А. Ту же длину отмерьте от точки О3 и поставьте точку B. Поделите на четыре расстояние О1О3 и поставьте точку С.

Соедините плавной кривой точки А, В и С. Это будет верх вашего корсета.

Отмерьте от точки А длину ВТП и проведите через нее горизонтальную линию по всей ширине бумаги.

Отнимите от ОТ два дюйма и поделите результат пополам (ОТ-2)/2. Отложите эту длину на только что проведенной горизонтальной линии справа налево и поставьте там точки О4 и О5. Отложите от неё вниз один дюйм и поставьте там точку D. Соедините точки B и D прямой линией. Это будет центр спинки корсета.

Поделите линию О4О5 на два и поставьте там точку E. Затем поделите пополам О4Е и О5Еи поставьте соответственно точки F и G.

Отмерьте от точки Е вверх один дюйм и поставьте там точку.

Соедините плавной кривой точки D, E и О2 как показано на рисунке.

Выкройка корсета готова!

Если вам нужны лямки

Если вы хотите сделать корсет с лямками, отложите от точки О1 три дюйма влево, поставьте там точку. Затем отмерьте еще один дюйм и поставьте другую точку. Проведите из этих точек две вертикальные линии длиной по 5 дюймов вверх под углом 90 градусов к кривой.

Отложите три дюйма от центра спинки и поставьте точку. Отмерьте еще один дюйм и поставьте вторую точку. Проведите еще две вертикальных линии длиной 5 дюймов параллельно друг другу и перпендикулярно кривой.

Как проверить выкройку

Возьмите кусок дешевой ткани, сверните ее пополам по долевой, приложите полученную выкройку центром переда к сгибу и обведите выкройку маркером. Вырежьте выкройку, разверните ткань и примерьте полученное на себя.

Удостоверьтесь в том, что выемки под мышками и на бедрах достаточны для комфортного облегания.

Также удостоверьтесь в том, что выкройка достаточно высока впереди. Кроме того, она не должна сходиться сзади, должен оставаться промежуток шириной примерно в один-два дюйма, которые исчезнут, когда вы зашнуруете корсет.

Если вы делаете корсет с лямками, попросите кого-нибудь скрепить лямки наверху, удостоверьтесь в том, что они достаточно натянуты, чтобы придерживать бюст. Если вы считаете, что лямки расположены слишком близко или слишком далеко, их можно сместить.

Как шить корсет

Вам потребуется:

- Выкройка корсета (см. выше)
- Материалы для корсета
- Материал для выравнивания, если вы используете сложную ткань для корсета
- 16 блочек
- 2 ярда атласной ленты
- 2.5 ярда ленты шириной в 1 дюйм (для варианта 1 или 2)
- Бюск
- Кости

Можно делать три варианта базового корсета с использованием составленной нами выкройки, в том числе и с лямками. Они представлены в порядке увеличения сложности пошива. Если вы шьете корсет с ригелином и боитесь, что он будет морщить, делайте его с веерообразными краями у талии.


самый простой корсет без язычков, просто обшитый по краю лентой.


корсет с язычками немного более сложный, чем без них. Язычки в елизаветинское время использовались для крепления фартингейла и юбки, чтобы те не скользили по талии. Этот вариант корсета также по краю обработан лентой.


этот корсет с костями, которые не заканчиваются на талии. А продолжаются до конца язычков. Если вы хотите, чтобы корсет хорошо ужал вашу талию, тогда вам подойдет эта модель. Этот вариант отнимет у вас больше времени, чем первые два, но это наиболее аутентичный вариант корсета 16 столетия.